Что делать, если ты едешь в Исландию на велосипеде. Велосипед исландия


PeritoBurrito | По Исландии на велосипеде

От редакции: Мы очень любим истории путешественников на велосипедах, пешком, на каяках, мотоциклах и любом другом транспорте, кроме самолетов, — это дает ощущение перемещения и ценность пройденного расстояния.

Как раз такая и эта история — про четверых ребят, которые путешествовали по Исландии на велосипедах. При этом один из велосипедов был сделан самостоятельно!

Но и это еще не все: в субботу 16 декабря в московском кафе «Энтузиаст» состоится презентация зина «Циклист» о велопутешествиях. Именно в первом номере «Циклиста» и выйдет эта история, которую мы перепечатываем с разрешения редакции зина. Обязательно приходите на презентацию, берите себе и друзьям по копии «Циклиста» и планируйте летние путешествия на велосипедах. А мы обещаем больше рассказывать об этом способе перемещения!

Слова: Костя Носков, Алина Громова, Алексей Киристаев и Таня Орешкова. Фотографии: Костя Носков, Таня Орешкова

Костя: Всегда мечтаю отправиться в большое путешествие совсем один, но потом происходит что-нибудь. Сначала Татьяна, с которой мы были едва знакомы, покорила меня своей решительностью купить билеты на год вперед и обязательно полететь вместе со мной колесить по Исландии. Потом мой старый друг Леша заявил, что уже варит в гараже неведомый четырехколесный агрегат для этого путешествия, так что ему было невозможно отказать. В последний момент появилась Алина, которая очень много ходит в походы и как раз в Исландию мечтала попасть больше всего на свете.

В итоге я даже не знаю, как бы мы справились без нее, потому что времени в последние дни перед вылетом ни у кого не было, и Алина сильно помогла со снаряжением.

Все четверо были ко всему готовы — у каждого за спиной были различные приключения. Незадолго до нашего тура Леша бегал на Эльбрус, Костя покорял то ли Везувий, то ли Этну, Таня бежала невесть какой по счету марафон, Алина спала в снежной норе в Лапландии и мчалась на коньках по замерзшему Ботническому заливу.

Все это не помешало нам почти всю первую неделю беспрерывно сталкиваться с неожиданностями, ехать ночью и спать днем, менять план на ходу и постоянно опаздывать.

Таня: На момент подтверждения моего участия в авантюре мы были знакомы с Костей всего пару дней. Где-то между строк затерялось, что мы отправляемся в самую настоящую экспедицию с палатками и нам предстоит проехать весь путь на велосипедах. Видимо, мой мозг отключился после первого упоминания об Исландии и запустил красочное слайд-шоу открыточных видов природы под шум водопадов и крики диких птиц.

Наверное, все прекрасное у нас происходит из-за других людей, сами по себе мы бы не увидели той невозможной красоты, просто не смогли бы. Последний раз я держала велосипед в руках лет пять-шесть назад. Игнорируя здравый смысл и регулярные тренировки, я отправилась в лучший отпуск в своей жизни. Трудности обещали быть огромными.

Климат

Костя: В Исландии обычно холодно. Не очень холодно только с середины июня до середины августа. В эти два месяца туда едут все, это самый высокий сезон, поэтому и так недешевая аренда всего в эти месяцы становится невероятно дорога.

Вроде как кто-то едет и в мае, и в сентябре. На машине по кольцу это еще ничего, но на велосипеде или пешком в горах было бы не очень приятно.

Даже летом погода действительно холодная. Обычно +14 — это предел. Обычное для гор дело: с одной стороны хребта может почти весь год идти ливень и дуть шквалистый ветер, а с другой быть солнечно. Примерно половину дней из нашего путешествия лил дождь.

Доставка велосипедов

Алексей: Так решил Костя — не тащить с собой свои велики и не брать их в аренду в Исландии, на три недели это не гуманно по цене. В итоге заказали через сайт SportsDirect.com три велосипеда Muddyfox Energy по 100 евро на адрес нашего знакомого в Рейкьявике. Велики были выбраны с надежной стальной рамой, без подвески, с 27 скоростями и ободными тормозами.

Костя: Для поездки по Исландии нужен именно горный велосипед — едешь по каменистым грунтовкам с резкими подъемами и спусками, перевалами, бродами и, как выяснилось позже, еще и снегом.

В обычной жизни и других путешествиях именно горный велосипед никому из нас был не нужен, поэтому решили заказать в интернет-магазине самые простые, как кочерга, горные велосипеды, в которых решительно нечему было ломаться.

Алина: Мне, например, было нечего везти с собой. Ржавая Helkama, на которой я езжу за молоком, не сгодилась бы для лавовых полей. Таня и Костя летели с пересадками.

А вот Леша взял с собой все — он выстроил единственный в своем роде четырехколесный веловнедорожник. По слухам, в день вылета он еще что-то приваривал к нему в гараже.

Спасибо, КЭБ. Кастомный веломобиль едет в Исландию

Алексей: Я решил не покупать стоковый велик, а сварить собственную многоколесную конструкцию в мастерской Клуба энтузиастов биотранспорта (Московский КЭБ). Обычные велосипеды не удовлетворяют меня по эргономике и комфорту, поэтому я выбрал четырехколесную схему с автомобильной посадкой водителя. Такие машины с мускульным приводом называются веломобилями. Пришлось пожертвовать высокой скоростью, но даже на груженом веломобиле мне удавалось поддерживать скорость по плоскому шоссе 15–17 км/ч.

Сзади была грузовая платформа для туристического рюкзака объемом 80 литров. Багажную платформу сварили из стальной 10-миллиметровой трубки, она была силовым элементом рамы, хотя ее было легко демонтировать. Благодаря грамотной развесовке по осям веломобиль не опрокидывался назад при крутых подъемах. Заднего багажника было вполне достаточно, хотя иногда я крепил часть груза на передней раме или под сиденьем.

Особые технические решения

Высокие эксплуатационные характеристики спроектировал конструктор веломобиля и председатель КЭБа Вениамин Ульяновский. Уже более 40 лет он конструирует веломобили, и некоторые технические решения в моем веломобиле уникальны.

Например, привод со своей цепью от каждого шатуна на общий промвал, что позволило разместить все цепи снаружи рамы, расположение кареточных узлов на подвижном П-образном элементе для регулирования натяжения цепей и удобства разборки, тросовое крепление спинки и багажной платформы.

Размер колес — 20 дюймов, общий вес веломобиля — 30–33 килограмма. Изготовление такой веломашины заняло порядка 50 дней при восьми-десятичасовом рабочем дне и полностью оборудованной мастерской.

У веломобиля 24 скорости. Задние колеса имеют независимую подвеску и амортизаторы. Спереди я установил дисковые тормоза. В разобранном виде веломобиль влез в упаковку 220 х 650 х 950 миллиметров.

Материал рамы — круглые и квадратные профили из углеродистой стали, сварка осуществлялась полуавтоматом в среде СО2. Некоторые детали (например, оси колес, втулки задней подвески) пришлось заказывать на токарном производстве. Сама конструкция была спроектирована быстроразборной специально для перевозки самолетом под видом велосипеда.

Московскому КЭБу, где собран веломобиль, в 2016 году исполнилось 30 лет. История КЭБа уникальна и требует отдельного рассказа. Достаточно упомянуть, что к концу 1980-х в КЭБ входило более 300 инженеров, конструкторов, энтузиастов и просто талантливых людей.

Сейчас в мастерской КЭБа мы трудимся над изготовлением скоростных рекордных веломобилей, грубо говоря, двухколесных скоростных велосипедов с полулежачим положением пилота и полностью закрытым аэродинамическим обтекателем. Проводим исследования по совершенствованию аэродинамики и приводной части скоростных веломашин. Я испытываю и пилотирую велотехнику, команда КЭБа «Тетива» регулярно выезжает в США, Германию и участвует в установлении наземного рекорда скорости только за счет мускульной силы человека.

В 2015 году команда университета Торонто установила абсолютный рекорд скорости в спринте — 139,45 км/ч, мой личный рекорд 2014 года — 101,58 км/ч, но в этом году я рассчитываю его улучшить.

Транспортировка веломобиля

На стойке регистрации к хорошо упакованному багажу относятся чаще всего положительно, но в Домодедово меня отправили на весы и заставили оплатить перевес. Габариты веломобиля в сложенном и упакованном виде даже меньше, чем у стандартного велосипеда с колесами, поэтому в Рейкьявике мне повезло: на весы меня не загоняли, прошел по обычному велосипедному тарифу — 50 евро.

Вопросы возникли на рентгеновском контроле в Домодедово — упаковка и так еле-еле влезла в интроскоп, что именно изобразилось на экране, я могу только вообразить. Некоторое время я потратил на то, чтобы доказать службе безопасности, что это обычный велосипед, только разобранный.

Рейкьявик

Алексей: Когда мы все собрались в кемпинге в Рейкьявике, оказалось, что велики, прилетев самолетом из Великобритании, попали в заложники на исландской таможне и ожидают выплаты местного НДС.

Оплатить нужно было до десяти утра, сообщение пришло в 10:15. Была суббота, 11 июня, таможня не работала, нужно было ждать понедельника. Наш местный исландский знакомый очень выручил нас, оплатив НДС — мы не смогли это сделать с телефона на сайте исландской таможни.

Курьер DHL вывалил три огромных коробки прямо на тротуар у дома нашего исландского товарища Хельги.

Костя: Скрутили велики там же — во дворе под веревками для сушки белья

Алина: В конце нас ждал сюрприз: к багажникам всех трех велосипедов прилагались крепления шире, чем отверстия для них. Так что пришлось закупить кое-какие детали в строительном магазине. Потратили в результате весь день и стартовали в 11 вечера. Благо солнце в Исландии в июне не садится.

Костя: Поскольку велики были новые, то должны были протянуть эти несколько сот километров. Расчет был правильным: ни одной поломки не было, даже ни одного прокола. Единственный большой недостаток — это обычные ободные тормоза. После первой сотни километров их надо все время подтягивать, а потом они вообще перестают толком тормозить.

Алина: С собой мы взяли 40 килограммов еды: гречку, пшено, рис, овсянку, макароны-буковки, 20 шоколадок. Я одолжила у финского турклуба модную трехместную палатку Hillenberg. А Таня взяла GoPro, на которую мы наснимали немало гравия и неба от недостатка операторской сноровки.

Костя: Оказалось, что в Исландии не все дорого — есть действительно дешевые продукты в супермаркетах (например, в сети Bonus). Крупы и макароны точно можно не брать.

Алексей: На свой багажник я нагрузил примерно 30–35 килограммов еды, у ребят велосумки весили килограммов по 15–20 со всеми вещами.

Выехали из Рейкьявика по 41-й трассе, свернули на 42-ю дорогу и попали в геопарк — геотермальную зону Селтун. Там мы не нашли свой кемпинг и разбили лагерь посреди лавового поля, покрытого мхами.

Алексей: За первые 100 километров у меня сильно протерлись задние покрышки — я поставил совковые покрышки с антресолей. Отремонтировали их черной изолентой, а позже я приобрел в спортмагазине отличные покрышки Bontrager и пару запасных подшипников в магазине тракторных запчастей.

Накопилось отставание от графика, мы решили сэкономить время и доехать на автобусе от Селфосса до Вика. Нам повезло с автобусом — приехал с багажным отделением, а не маршрутка, и мы втроем очень удачно в него загрузились.

Константина отправили на велосипеде, так как он не хотел ждать три часа автобус. 120-километровая дорога заняла у него порядка девяти-десяти часов с остановками.

Трасса до Вика однополосная и с плотным трафиком, велосипедисты собирают там за собой большие пробки. По этой трассе есть пара красивых водопадов (Сельяландсфосс, Скоугафосс), пещер и вулкан Эйяфьядлайёкюдль, который навел шороху в Европе в 2010 году.

Проведя в кемпинге в Вике пару ночей, мы двинули по трассе № 1 на восток. За пару дней удалось доехать до поворота на дорогу F208, где наша группа разделилась — Таня на попутках двинулась далее на восток вокруг Исландии, а мы втроем стали подниматься в горы. В конечном итоге за три дня мы добрались до кемпинга в Ландманналаугаре. Там снова разделились — я на автобусе поехал в Рейкьявик (содрали 11 500 крон за проезд и провоз веломобиля), а Константин и Алина продолжили путь на велосипедах через кемпинг Árnes в Рейкьявик. Все снова встретились.

Ночевка на лаве

Не нужно заранее беспокоиться о кемпингах, на поляне всегда есть свободные места для палаток. Стоит это удовольствие всего 7 евро за человека за ночь, в исключительных случаях 15, впрочем, никто не лезет ночью в палатку с фонариком, чтобы сосчитать сколько точно человек в ней спит. В больших кемпингах есть общая кухня, душ, туалет, интернет, гриль и многое другое.

Люди очень активно обмениваются вещами, которые им больше не нужны, через полки Free Stuff. Легко можно найти почти полные баллоны с газом и кучу важных мелочей для походной жизни. Особенно то, что нельзя перевозить на самолете.

Дикая стоянка, вопреки легендам, очень возможна и часто даже приятнее кемпинга. По закону вы имеете право стоять лагерем из трех палаток (не более) двое суток на одном месте, если там нет обозначений, что это чья-то земля. Естественно, нельзя жечь костры, хотя все, что горит, сожгли еще викинги.

Алина: Часть ночевок была в кемпингах, но больше половины — просто посреди замечательного исландского мха. Там, где симпатично и есть пресная вода поблизости.

Костры разводить почти нигде нельзя и не из чего. Деревья на нашем пути попались только в заповедном лесе Тора. Так что нужно запастись горелкой заранее, а газ купить где-нибудь в Рейкьявике.

Костя: Маршрут сильно менялся по ходу: мы не сразу забрали велосипеды, потом были непредвиденные остановки. Участки дороги были очень разные. Где-то проехали 120 километров по асфальту под гору — быстро и легко, где-то из-за сильного ветра с трудом преодолели 50 километров. На закрытой для машин дороге мы тащили велосипед с вещами на себе через снежники, броды и перевалы. В таких местах очень красиво и интересно, но даже 15 километров здесь — серьезное испытание.

По основным дорогам Исландии ходят рейсовые автобусы, поэтому обычно можно проехать часть пути на автобусе. Все они берут велосипед в багаж, а автобусы S даже делают это бесплатно. Лично я все расстояние проехал сам — около 600 километров.

Есть очень хорошая велосипедная карта Исландии, на которой обозначено все важное. При составлении маршрута мы руководствовались в основном ей.

Алексей: Карта составлена велоэнтузиастами, редактируется каждый год. На ней указаны типы дорог, трафик, ветры, броды, ремонтные работы, уклоны и их градиенты, популярные достопримечательности, туннели, магазины для велосипедистов, сайты с кемпингами, горные хижины и многое другое.

Алина: Еще Костя нашел полезную сезонную карту направлений ветров. Когда мы только прибыли в Исландию, несколько жителей Рейкьявика ужаснулись нашему плану педалировать в необитаемые горы в центре страны. Они говорили, что это безумие, путь к погибели, что оттуда еще никто не возвращался. Но это ерунда, конечно. Оказалось, что сами они там ни разу не бывали.

Путь закрыт

Алина: Наш путь лежал и через шоссе, через тропы, гравийные горные дороги, снег, реки, крутые спуски и резкие подъемы на несколько сотен метров. Иногда получалось проехать всего 30–40 километров, а в последний день мы проехали 120. Мне тогда особенно хорошо крутилось: мы въехали в Рейкьявик в два часа ночи — за два часа до автобуса к моему самолету домой.

Костя: В Исландии дороги закрывают. Обязательно проверяйте ситуацию на сайте. Если дорога закрыта, это значит, что там гигантские снежные завалы, разлитые ледяные реки, глубокие броды, дорога теряется из вида. На машине там действительно проехать нельзя, а пешком и на велосипеде займет много времени. По такой дороге можно было проехать процентов 20 всего пути. Я смотрел, закрыты ли дороги в сентябре. Они были открыты. И сейчас они тоже открыты. Так что если все равно, когда мерзнуть, но хочется купить не такие дорогие билеты, то лучше ехать после высокого сезона. Может, не увидишь таких снегов и разлитых рек, зато можно больше проехать и увидеть что-то еще.

Алина: Большинство дорог в центре страны закрыты почти круглый год. О них можно наверняка прочесть кучу страшилок в интернете. Трасса F208, которую мы планировали проехать целиком, была объявлена полностью непроходимой до конца недели.

На пути из проезжавшей машины выскочила местная пожилая дама и с британским акцентом, как у всех исландцев, объяснила нам: «There is only ice, snow, water, no road».

В точности так и оказалось, когда мы добрались до заграждения. Но три дня по этой трассе, идущей сквозь два заповедника, были сказочными и крутыми. Стоит иметь в виду, что почти всю дорогу приходится толкать велосипед рядом с собой, переходить бесчисленные броды и быть готовым к тому, что хороших мест для ночевки крайне мало.

За пару километров до конца закрытого участка мы впервые встретили людей — навстречу нам двигалась компания британцев на максимально крутых фэтбайках. Наши велики за 110 евро вызывали смех или слезу. На англичанах был латекс с ног до головы, а на головах — какие-то сетки от летучих насекомых. Но никто из них не сидел в седле — они шли пешком по снегу со своими фэтбайками. Говорит ли это о дороге, о фэтбайках или об англичанах, я не знаю.

Алексей: Помимо неописуемой красоты природы и фантастических пейзажей, мне лично очень запомнились суточные переходы, постоянный холод. Приходилось надевать три пары штанов, две флиски и два дождевика, две пары перчаток. В остальном — классические горные развлечения с подъемами по 12–15% и более, гравийки, многочисленные снежники, перевалы «по семь горизонтов», десятки бродов через ледяные горные реки, через некоторые реки переходили с грузом через подтаявшие снеговые мосты. На дороге F208 мы за трое суток не встретили ни одной живой души.

Костя: Черные пляжи с вулканическим песком очень красивы, но еще красивее в Исландии горы, покрытые зеленым мхом вулканические плато, ледники с темно-синими прожилками. И чем это все дальше и менее доступно, тем большее впечатление производит.

Таня: Невозможно много красоты вокруг. Фотографиями не передать и жалкой части тех эмоциональных пейзажей, это лишь верхушки айсбергов. Лучший вид — тот, что не ограничен оконными рамами. Природы красивее мои глаза пока не видели, а снимки на моем телефоне не отличишь от кадров на страницах National Geographic. Путешествие с палаткой — кайф и маленькая свобода.

Алексей: Свою веломашину я благополучно доставил обратно в Москву, а ребята оставили велосипеды в Исландии.

Велосипед Кости мы продали в кемпинге вьетнамке за 50 евро, она обещала когда-нибудь перечислить деньги на карту. Таня просто оставила свой велик на заправке. Алина обменяла велик на компакт-диск с психоделическим исландским роком.

Костя: Если бы я планировал действительно много заниматься горным велотуризмом, то купил бы хороший велосипед и возил его с собой на самолете. А так дешевле получилось купить и оставить. Если быть находчивее и расторопнее, то можно и продать. Взять подходящий вел напрокат стоило около 600 евро, прокатить свой на самолете — 180, но у меня его нет.

Костя: Если вы хотите объехать все известные достопримечательности, берите напрокат машину или отпуск на три месяца и велосипед, некоторые участки можно преодолевать на автобусе. Не забывайте про теплые вещи и про то, что поможет вам не промокнуть и защитит от ветра.

В высокогорье погода становится лучше, когда подняться выше облаков — странно, но это так, в июне там будет светить солнце и лежать снег. До конца июля в горах вообще очень много снега.

Алина: Запредельные исландские цены — в значительной степени миф. Два кофе и два мороженых в придорожной столовой за 19 евро были самыми дорогими в моей жизни, но еда в магазине «Бонус» стоит копейки по любым меркам. Если бы мы это знали, то взяли бы с собой гораздо меньше с самого начала. В горах никаких магазинов, конечно, нет, но вдоль побережья их много, так что можно жить.

Велодетали и любую туристическую экипировку, наоборот, лучше не покупать на месте. Выбор небольшой и в разгар сезона выйдет втридорога.

Алексей: Исландия не обещает легкой прогулки. Придется испытывать максимальный дискомфорт: встречный ветер 12 м/с с проливным дождем на затяжных подъемах, холод, вулканический гравий. Если какая-то горная дорога закрыта, то туда действительно лучше не соваться — это значит, что дорога погребена под пятью метрами снега или просто смыта горными речками.

Надо тщательно планировать маршрут заранее, читать отчеты, отзывы на форумах (например, на poehali.net).

Везде, даже в автобусах, принимают кредитные карты, наличные я в руках не держал. Туристам с опытом велопоездок с палаткой ранней весной или поздней осенью очень пригодятся полученные навыки в Исландии.

В остальном Исландия дружелюбна к туристам и по праву признана одним из красивейших мест в мире.

Полезные ссылки:

Чтобы не пропустить интересные публикации из мира путешествий, подписывайтесь на наши группы в Facebook и Вконтакте, читайте Telegram канал, а красивые снимки ищите в Instagram.

perito-burrito.com

бюджетный вариант путешествия от молодой пары из Киева

 

Год назад в блокноте они написали заветную мечту: «На велосипедах по Исландии». Кто бы мог подумать, что осуществить ее более чем реально.  

Ира Стогниенко-Выговская

 

 

      Маша и Матвей – молодая очаровательная пара. Он фотограф из Черкасс, она редактор из Киева. Ребята не умеют сидеть на месте: за последние несколько лет они досконально изучили Европу, успели поучиться в Польше и Америке, а теперь отправились на поиски счастья туда, где дороги убегают вдаль, ручьи обдают паром, а карамельные дома растут словно грибы на открыточных горных склонах. Их цель – страна вулканов и ледников Исландия. О том, как им удалось прожить три месяца в одном из самых живописных уголков мира, Маша и Матвей рассказали Gloss.ua  

Iceland, Исландия

 
      Все началось с того, что мы случайно увидели билеты на акционный перелет до Рейкьявика. И нас ничуть не смутило, что в конечную точку самолет вылетает из Бергена. Как будем добираться до Норвегии, мы тогда еще не думали. Главное, билеты есть.  

Iceland, Исландия

 
      С этого момента мы начали собирать деньги, искать у друзей и знакомых спальники, палатки, дождевики, теплые ботинки и планировать свой путь. Нам было известно, что трудностей будет много. Перед поездкой Маша осталась без работы, и сумма, которую мы изначально планировали брать с собой сократилась. Но спасибо всем нашим друзьям, которые помогли наполнить рюкзаки и все-таки осуществить задуманное.  

Iceland, Исландия

 
      Шенгенскую визу (Исландия не входит в ЕС, но входит в Шенгенскую зону) открывали через Польшу, потому ехать решено было сначала в Варшаву. Из Киева в польскую столицу мы добирались прямым рейсовым автобусом, хотя есть и еще более бюджетный вариант – поездом до Ковеля, а там на автобусе. В Варшаве мы пробыли 5 дней, жили в хостеле, не высыпались и мечтали о следующем пункте назначения. Им был Гданьск. Ехать туда поездом нам было откровенно не по карману, потому  на помощь пришел любимый туристический прием – автостоп.  

Iceland, Исландия

 
      Мы плавились на трассе под палящим августовским солнцем в ботинках, предназначенных для Исландии, и ждали чуда. В итоге, нас подвез широко известный в узких кругах польский рэпер, исколотый татуировками, с косяком в зубах и лысым другом на сидении пассажира. Вежливыми их не назовешь, но наша миссия “добраться до Гданьска” была выполнена. Поселились мы у чудесного мужчины, которого заблаговременно нашли с помощью сайта www.coucsurfing.org.  

Iceland, Исландия

 
      С хостелами нам вообще везло, как в Польше, так и в Исландии. Правда, последнюю ночь на польской земле нам пришлось провести в аэропорту, мы спали на полу, расстелив карематы. И каково же было мое удивление, когда первое, что я увидела, проснувшись утром, было удивленное лицо поляка-бизнесмена в выглаженном костюме, который ждал свой рейс и смотрел в упор на два заспанных украинских тела.  

Iceland, Исландия

 
      Из Гданьска мы долетели в Берген, а уже оттуда в Рейкьявик, где провели 2 дня. Жили в кемпинге, одном из крупнейших в стране. Он находится недалеко от центра, и разместиться там могут 650 путешественников с палатками или кемперами. Мы изучали Рейкьявик, пройдя его вдоль и поперек. Это уникальный город, где, куда бы ты не направился, тебя встретит океан.  

Iceland, Исландия

 
      Выезжая из Киева, мы воспользовались сайтом Workaway для того, чтобы найти волонтерскую работу в Исландии. Большинство отправленных запросов были отклонены, так как у работодателей уже имелись волонтеры, но ведь каждый день случается маленькое чудо. На второй день пребывания в столице нам неожиданно написал владелец старейшей в Исландии книжной лавки, который нуждался в помощниках. Дважды нас уговаривать не пришлось, и в этот же день мы поехали в Селфосс - город в 50 км от Рейкьявика.  

 

      У Бьярни, так звали владельца лавки, мы научились красить и сверлить стены, класть пол, регистрировать книги, а также готовить удивительные исландские блюда. Одно из них – джем из рабарбара (по-нашему, ревеня), подавали в кофейне при магазине, щедро поливая им традиционные вафли. Однажды мы сварили за раз 70 баночек такого варенья. Две из них мы забрали на память с собой. За работу нам был предоставлен ночлег, еда и машина букиниста, на которой можно было исследовать близлежащие города.  

Iceland, Исландия

 
      В каждый свободный день мы открывали для себя удивительные красоты, невероятные настолько, что захватывало дух. Мы ездили на острова, абсолютно необитаемые, но с одним-единственным домиком (как оказалось впоследствии, охотничьим). Мы приплыли на единственный населенный остров Хаймаэй, известный извержением вулкана Эльдфетль. Под ногами до сих пор чувствуется тепло лавы, и это невероятное ощущение обжигает все внутри. Там можно подняться на гору, чтобы любоваться бесконечностью Атлантического океана. Мы открыли для себя водопад Гудльфосс, один из самых сильных гейзеров, место, где встречаются Америка и Европа, а также черные вулканические пляжи.  

Iceland, Исландия

 
      Одной из наших целей было добраться до Йокюльсаурлоуна – самой большой ледниковой лагуны в Исландии, но она была так далеко от нас. Там все очень дорого, и брать машину всего на день, чтобы отправиться к ледникам, не совсем рентабельно. Ехать автостопом не позволяла погода. И тогда мы вспомнили про движение Carpooling, которое позволяет отследить попутчиков, разделить с ними стоимость бензина и ехать туда, куда душе угодно. Исландская версия карпулинга называется Samferda. С помощью нее мы нашли путешественницу Дениз, из окна авто которой перед нами раскрылись самые прекрасные пейзажи. Мы не успели добраться к ледникам дотемна, а потому остались ночевать в гестхаусе, который сняла для себя наша попутчица, разделив пополам сумму аренды.  

Iceland, Исландия

 
      Мы ужасно устали и уже собирались было укладываться в постель, как Матвей, который вышел на улицу отнести рюкзаки в машину, принялся стучать нам в окна. По его обезумевшему виду мы сразу догадались, что это оно – его Величество Северное сияние. Ничего более потрясающего в своей жизни я еще не видела. Легкая  дымка, светящийся туман... Мы смотрели на него как завороженные около получаса. Оказывается, нам повезло, ведь обычно Северное сияние длится всего лишь несколько минут. Это было незабываемо!  

 

 

      На следующий день мы все-таки добрались автостопом до ледников и были снова заворожены. Гигантские прозрачные брылы, плавно скользящие по синему глянцу воды, медленно уплывали в океан. Если вы все же попали в Исландию, айсберги – must-see. Непременно отправляйтесь к ним, как бы далеко вы не находились. Это волшебство стоит всех тех сотен километров и трудностей.  

Iceland, Исландия

 
   

 

Еще одно из самых незабываемых мест – Ландманналаугар. Туда просто так не добраться, но нас уже не в первый раз выручил карпулинг. Исландец Свейн отвез нас туда, где снег сменяется золотой осенью, болота и озера превращаются в вулканические пляжи и ледники, а в родниках течет горячая вода. Температура водуха +1°C, а в воде +40. Тело было в недоуменном восторге. Эта поездка в чудесный исландский уголок обошлась всего в 50 евро на двоих, тогда как экскурсионные автобусы в ту же местность стоили бы нам все 200.  

Iceland, Исландия

 
      Изначально мы летели в Исландию на месяц, но в итоге не смогли отказать себе в удовольствии продлить это счастье. Мы выехали из Киева 9 августа, а вернулись 31 октября.  

Iceland, Исландия

 
      Как мы заработали на обратный билет? Помните, мы говорили про чудо. Так вот, Матвею удалось случайно найти и пофотографировать свадьбу россиян, приехавших официально зарегистрировать свои чувства в Рейкьявик. Кроме того, что он расписался вместо свидетеля в их документе, так еще и сумел раздобыть сумму, которой не хватало на билет домой. Так мы покинули такую холодную, но такую волшебную сказку. И обязательно хотим вернуться туда снова.  

 

                   

 

 

Gloss.ua теперь и в Telegram: подписывайся на канал @glossua и читай только о самом интересном, чтобы ничего не пропустить.

Подписывайся на нас в социальных сетях и будь в курсе последних новостей из жизни города: Facebook, Google+, Twitter.

gloss.ua

Вокруг Исландии на педалях

Киевский блогер-путешественник Максим Заселян известен многим своим дерзким тревел-проектом NUISIDIDOMA. Дважды Макс пересек пустыню Аризоны, проехал от Майами до Аляски автостопом, был участником реалити-шоу «Автостопом до Гаваны», спасался от бандитов в Детройте и спал на крышах Стокгольма. А летом 2016 года Максим без подготовки проехал за месяц 1733 км вокруг Исландии на велосипеде. Обо всех радостях и сложностях велопутешествия по холодной и неприступной стране Максим рассказал 34travel.

– Для путешествия по Исландии ты выбрал новый формат – сменил автостоп на велосипед. В чем причина такого выбора?

– Велосипеды я всегда уважал, и сам на велике катался. Не скажу, что был прямо матерым гонщиком, но интерес присутствовал. Я никогда до этого не был в велопоходе и максимальное расстояние, которое проезжал за раз – 50 км по городу. Я не был вообще ни в одном походе, так, чтобы с рюкзаком да по горам – ни разу. Проехав энное количество стран в разных форматах, я подумал, что пора себя испытывать физически. Это было просто испытание плюс интерес к новому формату и стране. У меня нашелся велоспонсор, который полностью меня экипировал – дал велосипед и снаряжение. Я только купил билет в одну сторону, собрал все необходимое, взял немного денег и отправился в путь.

«Однажды 12 часов ловили мидий на лодке: надели комбинезоны, ушли в море, поймали около 8 тонн мидий, забили весь трюм, погрузили в машину и поехали домой»

 

– Не имея особого опыта, ты выбрал Исландию – не самую легкую для новичка страну в этом деле.

­– В Исландию я хотел всегда, кто туда не хочет-то? Там реально крутая природа и с ней можно просто слиться воедино. На дорогах немного машин и маршрут достаточно стандартный: проехать Исландию по кругу вполне реально за месяц. Все, что я хотел испытать, Исландия мне щедро предоставила. Как пишут матерые велопутешественники, которых я прочитал уже после (у меня такая фишка – не читать инфу заранее), Исландия – явно не лучшее место для первого велопутешествия. Но тогда я об этом просто не знал, о чем не жалею.

– Какую подготовку ты проходил заранее?

– Вообще, одна из моих ошибок – никакую. Я реально совсем не готовился, не бегал по утрам, не тренировался на велосипеде. Мне просто отдали велик, я на него один раз сел, проехал по кругу, проверил, работают ли тормоза, запаковал его и через три дня улетел. Это была совершенно глупая затея. Готовиться нужно, однозначно. Потому что ты убиваешь свой организм, он просто не готов к таким стрессам. Дома я провожу свои дни в кресле у компа, а тут мне резко надо наворачивать по 100 км в день! И это оказалось совершенно нелегко, я думал, что будет проще.

 

– Совсем без навыков сразу в путь – теперь жалеешь о таком безрассудстве?  

– Сейчас я понимаю, что готовиться надо было так: как минимум делать растяжки, пускай самые элементарные, чтобы мышцы привыкли работать. Хотя бы 2-3 недели перед поездкой нужно было поактивничать: поприседать, побегать, пить много воды с электролитами, потому что колени меня реально подвели. Иногда прямо плакать хотелось, так больно было. Когда ты просто приезжаешь вечером на место ночевки, сползаешь с велика, садишься на корточки, а подняться уже не можешь – колени не работают! Но я четко понимал, что это именно то, чего я хотел, я этого никогда не испытывал, теперь могу поставить галочку.

– Какие были первые эмоции по прилете?

– Первые чувства появились при посадке, когда ты с чистого неба ныряешь в тучу, которая просто застилает весь остров, выныриваешь в абсолютной серости, вокруг только голая местность – понимаешь, что ты на Марсе где-то. Вот это мне очень понравилось. Еще на глаза бросилась чистота, все кругом какое-то чистое, от речки до цветочка. И по ощущениям, это все нетронутое, как будто на этот мох никогда никто и не ступал.

– Исландские люди кажутся суровыми и неприступными из-за их сурового климата. Тебе так не показалось?

Что касается людей, то даже за все время путешествия я не успел их особо прохавать. Исландцы не показались мне какими-то открытыми и добродушными. Они и правда такие суровые, замороженные чуть-чуть, но это не плохо и не хорошо. Это просто их атрибут жизни. Там сурово. Тем не менее, люди по возможности нам помогали.

Но были моменты, когда нас прогоняли с различных мест, например, с аэропорта. Меня это просто взбесило, я даже не понял, что произошло. Все всегда просто ложатся в аэропорту и спят, если прилетели поздно или ждут рейс, ну а где еще? Это норма везде, но, как оказалось, кроме Исландии. Дядька-охранник в форме подошел и прогнал нас. Но мы не растерялись и пошли спать в кусты, неподалеку от здания – там уже никто не тревожил.

По поводу безопасности. Мы там ни разу не пристегивали велики, бросали просто все как есть. В Исландии нулевой уровень преступности, так что людям здесь можно доверять абсолютно.

– Как справлялся со сложностями? Были моменты, когда тебе хотелось бросить велосипед на дороге, купить билет и полететь домой?

– Были моменты, когда я вообще не понимал, зачем я это все делаю. Зачем я кручу педали, что я хочу получить? Кому и что я доказываю? А почему такие мысли вообще появляются? Потому что Исландия – страна не с самой плоской местностью, там дуют супер-ветра, если пошел дождь, то это на неделю. Природа подготовила все для того, чтобы ты на велике там не смог проехать. Ты выезжаешь утром, едешь против ветра, который дует тебе прямо в лицо, тебе жутко холодно и ты едешь со скоростью 5 км в час. Тупо тратишь время и колоссальные усилия, а передвигаешься со скоростью пешехода! Ты буквально сражаешься с природой, чтобы что? Я себя часто ловил на мысли – зачем я это делаю? Но в итоге заставлял себя думать в правильном позитивном русле: что будет вечер, будет палатка и там не будет велика. Я не застыну тут на месте и отдохну. Перекусы – это самое важное, потому что, когда едешь на велике, ты никогда не будешь такой голодный, как вечером после целого дня дороги. Ты готов съесть все, все что движется! Поэтому я мотивировал себя едой, а в дни дикой усталости и упадка сил я вспоминал своего деда. Это лучший человек на Земле, и я думал о нем, что он точно не стал бы хандрить, подстегивал себя. И это реально работало. Дед – мой самый главный мотиватор.

– Как прошел первый день в пути?

– Мы прилетели, я собрал велик, повесил на него багаж, сел и понял, что даже равновесие не могу удержать. Хотя у меня с собой было мало вещей и все очень компактное. Через два дня ты уже летишь и вообще ничего не замечаешь, главное привыкнуть. В самом начале нам надо было доехать из аэропорта до Рейкьявика, это около 45 км, так что первый день был скорее подготовительный.

В столицу прикатили уже под вечер. Прекрасный и милый городок, сразу отправились в бар бахнуть местного пива, чтобы получше познакомиться с культурой. Выложили кучу денег за него, собственно, как и за все в Исландии. И решили спать прямо в городском парке. Нас предупредили, что полиция может нас забрать, но нам было как-то пофигу. Мы отлично выспались, утром приготовили супчик и бодро поехали дальше, никто нас не трогал. А вот силы закончились в начале третьего дня. Тогда еще поднялся ветер и я понял, во что я ввязался. Дороги назад нет, и ехать надо обязательно. Вот тут очень хорошим моментом было то, что мы поехали вдвоем.

«Природа подготовила все для того, чтобы ты на велике там не смог проехать. Тратишь время и колоссальные усилия, а передвигаешься со скоростью пешехода!»

 

– Как у тебя появился попутчик?

– Изначально я планировал самостоятельное путешествие, но внезапно, буквально за 2 недели до вылета, нарисовался чувак, который про меня слышал. Мы с ним познакомились, разговорились, он оказался опытным велогонщиком. Вот мы и погнали. Это было правильное решение, он постоянно меня мотивировал тем, что ехал впереди. Сам я однозначно ехал бы медленней, а так было, на кого равняться. Плюс он подсказывал какие-то вещи, у него же хороший опыт.

– В Исландии разбивать палатку за территорией кемпинга запрещено. Как вы находили места для ночлега?

– Большинство земель в Исландии в частной собственности и обнесены заборчиками. Просто куда не плюнь, везде эти заборчики. Они невысокие, их легко переступить, и с вероятностью в 140 % никто там тебя не заметит, потому что никто там и не бывает. Так оно и выходило. Просто старались особо не светиться и прятаться так, чтобы с дороги нас не было видно.

Либо еще вариант – мы находили леса. Все думают, что Исландия совсем голая, но это не так. Лесов там мало, но они все же есть, и мы около половины ночей провели в таких лесах. Там есть такое понятие «open forest», даже есть карта этих лесов – они разбросаны по всему острову, и ты можешь прямо от леса к лесу перемещаться и ночевать. Там все классно обустроено: мангалы, лавочки, беседки – очень удобно. Не уверен, что там можно ночевать, но нам-то было пофигу. Один раз ночевали в трубе под дорогой, там было прикольно.

 

«Исландцы не показались мне какими-то открытыми и добродушными. Они и правда такие суровые, замороженные чуть-чуть, но это не плохо и не хорошо»

– Вы все время ночевали в палатках, или пробовали искать кого-то по каучсерфингу?

– Один раз мы останавливались по каучсерфингу у парня в Акюрейри, но каучсерферов там реально очень мало. Вписку можно найти только в паре городов, типа Рейкьявика, Акюрейри и в Эйильсстадире. И в каждом городе принимают максимум 4 человека. Так что полагаться на это особо не стоит. Но мы решили попробовать, банально хотелось поспать в кровати и нормально помыться. Вписались мы у него на 3 дня и устроили себе просто отличные выходные. Парень нас отвел в бар, мы как раз попали на матч Франция – Исландия, когда вышел весь город и мы вместе с ними орали.

 

– А местные в гости ни разу не зазывали?

– В гости нет, но один раз нам удалось пожить на ферме. По пути мне написал один из моих подписчиков, рассказал, что волонтерит на ферме и предложил вписаться. Почему бы и нет? Это было на западных фьордах. Мы не планировали туда заезжать, но они нас подбросили на машине. Так мы провели отличных 5 дней на ферме. Там живут и работают ребята из разных стран, мы вместе с ними работали, каждый вечер готовили ужины, убирались, ставили метки на сено на полях. Однажды 12 часов ловили мидий на лодке: надели комбинезоны, ушли в море, поймали около 8 тонн мидий, забили весь трюм, погрузили в машину и поехали домой. На следующий день сортировали это все на микро-заводе, который этому же владельцу фермы и принадлежит. Разделяли мидии по размеру, фасовали по пакетикам, клеили этикетки и везли в Рейкьявик по ресторанам. Как сказал мне владелец фермы: «Ты один из немногих дипломированных ловцов мидий, потому что в Исландии только у меня полный цикл производства». Так что я прошел все этапы этой работы.

«У исландцев есть особенный вулканический хлеб. Они его так называют, потому что противень, на котором его пекут, подогревается на вулкане»

– Исландия – не самая дешевая страна. Как удавалось экономить в дороге?

– Вообще нищебродом в Исландии быть легко, все эти источники и парки платные, но никто даже не проверит, заплатил ты или нет. В одном источнике мы отдали по € 20 за вход, но только потому, что нам захотелось поддержать это дело.

Вообще, на всю поездку от начала до конца ушло около € 1000 на двоих. В самой Исландии я потратил около € 300, но мы брали много еды с собой и готовили на горелке. Вообще, я никогда особо не считаю денег, и дело не в том, что я такой богатый, просто деньги – это реально не главное. Я знаю, что я отлично проживу и с сотней, и с тысячей евро в кармане. Я не заморачиваюсь.

Еще мы тырили конфеты в супермаркетах с пола. Во всех супермаркетах и на заправках конфетный отдел стоит таким отдельным стеллажом с отдельными ячейками. И там обычно весь пол просто завален конфетами, которые выпали из ячеек. Мне просто были нужны калории и глюкоза.

С душами в дороге реально напряг – это очень дорого. Минимум, что нам попадалось, это € 2,5. Ты заходишь в душевую кабинку, кидаешь кроны в автомат по приему мелочи, и душ включается на 7 минут. Как показала практика, за это время можно помыться дважды.

– А есть какая-то специфическая еда, которой больше нигде не найдешь? Может, удалось что-то такое попробовать?

– Да, у них много непонятной нам еды, но, на самом деле, мы ничего такого специфического не ели. Сами исландцы едят много баранины, на острове живет больше баранов, чем людей. Но это еще понятно, а вот «хаукарль» – это вонючая акула, которую закапывают в землю, чтобы она тухла – для них реально деликатес. «Лунди» – это птички тупики, что-то типа голубей у нас, ничего особого в них нет, но исландцы часто их едят. Популярна голова ягненка, которую опускают в кипяток, даже не варят, просто ошпаривают, разрезают пополам и все съедают, называется такое блюдо «свид».

Еще у исландцев есть особенный вулканический хлеб. Они его так называют, потому что противень, на котором его пекут, подогревается на вулкане. Вот так они заморачиваются. Исландцы входят в топ-3 по употреблению кофе в мире, и они реально очень много его пьют. Нам удалось попробовать традиционные блинчики с черникой. Есть даже поговорка о том, что каждая хорошая хозяйка обязана уметь их готовить, и «скир» – местный сорт йогурта.

– Своих целей ты достиг? Можно сказать, что Максим до Исландии и Максим после нее – немного разные люди?

– Да, я испытал все, что хотелось и даже больше. Единственное, что ты можешь делать во время велопутешествия – это думать, и думать много. Ты физически работаешь, а мозг у тебя свободен и туда лезут мысли. Это самая лучшая медитация, и в таком путешествии ты ловишь самый настоящий дзен. И я начал обдумывать: кто я, что я, где я, зачем я и что я вообще делаю?

Кроме того, велосипедный дзен мне понравился свой точечностью, твои мысли предельно собраны и конкретны. Ага, мне осталось еще 15 километров, и будет отдых. А во время отдыха я съем бутерброд – класс! А с чем у нас сегодня бутерброд? Ага, с маслом, сыром и вяленым мясом – просто супер! О, надо попить! Ты живешь прямо здесь и сейчас, и это очень полезно. Твои запросы сводятся к сну в тепле, еде и питью. Тебе не нужно ничего более и ты абсолютно счастлив, когда все это получаешь. После такого возвращаешься домой, в свою некогда «сложную» жизнь – и она тебе уже не кажется такой сложной. Она становится яснее, понятнее. Я бы рекомендовал каждому такие сложные в физическом плане путешествия.

Фото – Максим Заселян

34travel.me

Что делать, если ты едешь в Исландию на велосипеде

Вообще, в Исландии очень много велосипедистов всех цветов и мастей, местные жители относятся к ним с уважением (да и туристы тоже), разве что не подкармливают в дороге. Совершенно обычная картина, когда ты перетаскиваешь свой велосипед через очередной брод, а навстречу тебе едет машина. Из нее на тебя смотрит метровый объектив профессионального фотоаппарата, ведь для туристов ты местный аттракцион, приложение к холмам, ледникам, китам и черным пляжам. Сразу замечу, что это была наша первая долгая велопоездка вообще куда-то (поездки на выходные за город не считаются), мы были не самыми физически подготовленными велосипедистами, так что и своих шишек тоже набили предостаточно.

Ссылка на маршрут, чтобы было понятно, про какие дороги речь.

1. Дороги

Первое, о чем задумываешься, планируя поездку на велосипеде: "А как там с дорогами?" От них зависит, на каком велосипеде ехать, какие покрышки ставить и пр. Если кратко, то есть 3 типа дорог в Исландии: отличные, нормальные и плохие.

Дорог первого типа на острове не очень много, обозначаются они одной или двумя цифрами на карте, они закатаны в асфальт, и по ним отлично можно ехать на шоссейнике. Например, та самая А1, которая по кругу опоясывает остров. Ехать по ним не очень весело, пейзажи меняются редко, да и вся красота находится там, где не проедет обычная машина.

Второй тип дорог – это дороги, обозначенные тремя цифрами, иногда к ним приписывают еще букву F, что означает, что дорога доступна только для полноприводных автомобилей. Обычно дорожное полотно – это хорошо утрамбованные некрупные камни или вулканический песок. За такой дорогой можно почти не следить, риск налететь на неизвестно откуда взявшийся камень минимален, но иногда она превращается в "стиральную доску". Если дорога обозначена буквой F, это означает, что там могут быть в меру крутые подъемы и спуски, а главное, броды.

Ну а третий тип дорог – это дороги, у которых есть названия, но никаких цифр. Спуски и подъемы там еще круче, броды шире, а вместо покрытия – крупные камни, так что колесо шоссейника запросто может застрять. Приходится быть внимательным, чтобы не наехать на торчащие камни и не проколоть камеры. На такой дороге, например, находится водопад Хайфосс.

2. Броды

За все время путешествия нам не встретилось ни одного тяжелого брода, который невозможно было бы перейти в одиночку (только однажды у нас почти уплыл ботинок, а в другой раз пришлось переходить широкую реку под сыпавшимся с неба градом). Если брод мелкий, то его можно проезжать, не рискуя застрять посередине в песках и намочить все, что не хочется намочить. С крупными и глубокими бродами немного по-другому. Наши рюкзаки, к сожалению, не были сделаны из непромокаемого материала, так что почти всегда приходилось делать две ходки: одну с рюкзаком, вторую с велосипедом.

Но в чем же все-таки переходить брод? Не босиком же, вода ледниковая, очень холодная, ноги коченеют уже после второго шага. Для этого мы брали с собой неопреновые носки и сандалии. Неопрен лучше брать от 3 мм, если меньше, то ноги все-таки успевают замерзнуть, пока переходишь. Сандалии для того, чтобы не скользить в носках по камням, чтобы не порвать их. Если по карте видно, что бродов впереди очень много, то можно ехать в этой экипировке, пересекая их практически без остановки, не переодеваясь каждый раз. Можно еще купить неопреновые тапки, но с ними сильно хуже, потому что ледяная вода из них никуда не выливается, и ноги мерзнут быстрее.

3. Одежда и обувь

Про броды и неопреновые носки я уже написала, но как защититься от дождя и ветра? Любой велосипедист знает, что самое уязвимое место – колени. В Исландии пронзительные холодные ветра, так что им обязательно нужна дополнительная защита, если потом не хочется долго их лечить. Для этого подойдут регбистские / футбольные наколенники (они не сковывают движения) или, например, просто еще один слой ткани (лучше непродуваемой).

Вода в Исландии льется со всех сторон, поэтому вся верхняя одежда должна быть максимально непромокаемой и защищенной от ветра: мембранные куртка и штаны – отличный вариант.

Если на велосипеде не стоят контактные педали, то легкие низкие треккинговые ботинки будут отличным вариантом. Они не промокают, в них удобно ходить, в них удобно крутить педали, в них не мерзнут ноги. Сильно лучше любых кроссовок. Поверх мы еще надевали велобахилы, чтобы точно ничего не промокло.

Очень полезно иметь с собой баф. Он используется и как шапка, и как шарф, и чтобы уши под шлемом не простудились.

4. А где жить?

Если у вас не больше трех палаток, то ставить их вы можете где угодно, кроме частных территорий и национальных парков (хотя обычно именно в них и находятся все самые интересные места). Для всех остальных случаев есть кемпинги. А в некоторых даже дают скидку велосипедистам... Ну так, за смелость.

Кемпинги бывают очень разные, иногда приходится платить не только за палатку, но еще и за то, чтобы сходить в душ, например, или зарядить телефон. В остальном такие же кемпинги, как везде.

5. Еда

Еду мы бОльшей частью везли с собой, что-то вроде овсянки докупали в Рейкьявике. Готовили на газовой горелке, но баллоны с газом никто в самолет не пустит, поэтому пришлось покупать их на месте по космической цене. Теоретически, они продаются на любой заправке, но за первые две недели пути заправки мы встретили всего пару раз, да и те только на асфальтированных дорогах. Есть еще один лайфхак, как сэкономить на баллонах. По прибытии в Рейкьявик можно зайти в кемпинг (он там единственный) и на полке с оставленными вещами подобрать несколько наполовину полных баллонов. Еще там есть полка с оставленной едой, которую туристы не хотят увозить домой, так что можно сэкономить еще и, например, на сахаре, найти русские быстрорастворимые супы, польский кисель или испанскую сгущенку.

Растительности в Исландии немного, но в национальном парке Торсмёрк мы развлекались ещё и тем, что собирали грибы и ягоды (чернику и водянику). Последние, конечно, были не самыми вкусными, но есть их было можно.

На острове все очень хорошо с экологией, так что с водой проблем нет вообще. Проезжая мимо любого брода или речки можно просто подставить бутылку под струю воды и наполнить ее. Гарантированно, никто не умирал. А речек там очень много.

6. Навигация и электричество

Думаю, нет нужды говорить, что бумажная карта должна быть в любом случае. Электронные хороши ровно до тех пор, пока не сядет аккумулятор телефона.

А как заряжать телефон, если до ближайшего кемпинга еще очень долго ехать? Умные инженеры уже давно придумали решения этой проблемы. Во-первых, можно использовать солнечные батареи (привязать их на рюкзак, например). Они бы сработали, если бы не капризный климат Исландии, так что эту идею мы отбросили. Во-вторых, набрать дополнительных аккумуляторов. В-третьих, можно использовать динамо-втулку. Отличная вещь, особенно если ты едешь с большой скоростью по шоссе. Мы использовали ее. На постоянную поддержку одного телефона одной динамо-втулки хватало с лихвой. Остальное решалось дополнительными аккумуляторами.

7. А пускают в автобус с велосипедом?

Бывают ситуации, когда очень нужно уехать вот прямо сейчас, а крутить педали ты уже не можешь. Тогда задаешься вопросом, а могу ли я провезти своего двухколесного коня на общественном транспорте. Да, с велосипедами в автобусах проблем нет, но есть несколько "но".
  • Обычно за велосипед надо платить отдельно, и провоз их недешевый.
  • Обычно велосипеды едут в разобранном виде в багажнике. То есть нужно снимать переднее колесо, седло, и только тогда он туда влезет.
Есть одна фирма, у которой есть отдельный багажник для велосипедов снаружи, но туда влезают максимум 4 велосипеда, да и то, если сильно постараться. Но зато у нее провоз велосипедов бесплатный! Так что если вас много (как было нас), могут возникнуть некоторые сложности.

И напоследок скажу, что нам очень повезло с погодой, и 2 из 3 недель нам светило солнце. Для таких неподготовленных велопутешественников как мы, Исландия оказалась в меру сложной, но очень интересной.

mishka.travel

По Исландии на велосипеде

Возможно, лучший способ посмотреть самую красивую северную страну на свете!

От редакции: Мы очень любим истории путешественников на велосипедах, пешком, на каяках, мотоциклах и любом другом транспорте, кроме самолетов, — это дает ощущение перемещения и ценность пройденного расстояния.

Как раз такая и эта история — про четверых ребят, которые путешествовали по Исландии на велосипедах. При этом один из велосипедов был сделан самостоятельно!

Но и это еще не все: в субботу 16 декабря в московском кафе «Энтузиаст» состоится презентация зина «Циклист» о велопутешествиях. Именно в первом номере «Циклиста» и выйдет эта история, которую мы перепечатываем с разрешения редакции зина. Обязательно приходите на презентацию, берите себе и друзьям по копии «Циклиста» и планируйте летние путешествия на велосипедах. А мы обещаем больше рассказывать об этом способе перемещения!

Слова: Костя Носков, Алина Громова, Алексей Киристаев и Таня Орешкова. Фотографии: Костя Носков, Таня Орешкова

Костя: Всегда мечтаю отправиться в большое путешествие совсем один, но потом происходит что-нибудь. Сначала Татьяна, с которой мы были едва знакомы, покорила меня своей решительностью купить билеты на год вперед и обязательно полететь вместе со мной колесить по Исландии. Потом мой старый друг Леша заявил, что уже варит в гараже неведомый четырехколесный агрегат для этого путешествия, так что ему было невозможно отказать. В последний момент появилась Алина, которая очень много ходит в походы и как раз в Исландию мечтала попасть больше всего на свете.

В итоге я даже не знаю, как бы мы справились без нее, потому что времени в последние дни перед вылетом ни у кого не было, и Алина сильно помогла со снаряжением.

Все четверо были ко всему готовы — у каждого за спиной были различные приключения. Незадолго до нашего тура Леша бегал на Эльбрус, Костя покорял то ли Везувий, то ли Этну, Таня бежала невесть какой по счету марафон, Алина спала в снежной норе в Лапландии и мчалась на коньках по замерзшему Ботническому заливу.

Все это не помешало нам почти всю первую неделю беспрерывно сталкиваться с неожиданностями, ехать ночью и спать днем, менять план на ходу и постоянно опаздывать.

Таня: На момент подтверждения моего участия в авантюре мы были знакомы с Костей всего пару дней. Где-то между строк затерялось, что мы отправляемся в самую настоящую экспедицию с палатками и нам предстоит проехать весь путь на велосипедах. Видимо, мой мозг отключился после первого упоминания об Исландии и запустил красочное слайд-шоу открыточных видов природы под шум водопадов и крики диких птиц.

Наверное, все прекрасное у нас происходит из-за других людей, сами по себе мы бы не увидели той невозможной красоты, просто не смогли бы. Последний раз я держала велосипед в руках лет пять-шесть назад. Игнорируя здравый смысл и регулярные тренировки, я отправилась в лучший отпуск в своей жизни. Трудности обещали быть огромными.

Климат

Костя: В Исландии обычно холодно. Не очень холодно только с середины июня до середины августа. В эти два месяца туда едут все, это самый высокий сезон, поэтому и так недешевая аренда всего в эти месяцы становится невероятно дорога.

Вроде как кто-то едет и в мае, и в сентябре. На машине по кольцу это еще ничего, но на велосипеде или пешком в горах было бы не очень приятно.

Даже летом погода действительно холодная. Обычно +14 — это предел. Обычное для гор дело: с одной стороны хребта может почти весь год идти ливень и дуть шквалистый ветер, а с другой быть солнечно. Примерно половину дней из нашего путешествия лил дождь.

Доставка велосипедов

Алексей: Так решил Костя — не тащить с собой свои велики и не брать их в аренду в Исландии, на три недели это не гуманно по цене. В итоге заказали через сайт SportsDirect.com три велосипеда Muddyfox Energy по 100 евро на адрес нашего знакомого в Рейкьявике. Велики были выбраны с надежной стальной рамой, без подвески, с 27 скоростями и ободными тормозами.

Костя: Для поездки по Исландии нужен именно горный велосипед — едешь по каменистым грунтовкам с резкими подъемами и спусками, перевалами, бродами и, как выяснилось позже, еще и снегом.

В обычной жизни и других путешествиях именно горный велосипед никому из нас был не нужен, поэтому решили заказать в интернет-магазине самые простые, как кочерга, горные велосипеды, в которых решительно нечему было ломаться.

Алина: Мне, например, было нечего везти с собой. Ржавая Helkama, на которой я езжу за молоком, не сгодилась бы для лавовых полей. Таня и Костя летели с пересадками.

А вот Леша взял с собой все — он выстроил единственный в своем роде четырехколесный веловнедорожник. По слухам, в день вылета он еще что-то приваривал к нему в гараже.

Спасибо, КЭБ. Кастомный веломобиль едет в Исландию

Алексей: Я решил не покупать стоковый велик, а сварить собственную многоколесную конструкцию в мастерской Клуба энтузиастов биотранспорта (Московский КЭБ). Обычные велосипеды не удовлетворяют меня по эргономике и комфорту, поэтому я выбрал четырехколесную схему с автомобильной посадкой водителя. Такие машины с мускульным приводом называются веломобилями. Пришлось пожертвовать высокой скоростью, но даже на груженом веломобиле мне удавалось поддерживать скорость по плоскому шоссе 15–17 км/ч.

Сзади была грузовая платформа для туристического рюкзака объемом 80 литров. Багажную платформу сварили из стальной 10-миллиметровой трубки, она была силовым элементом рамы, хотя ее было легко демонтировать. Благодаря грамотной развесовке по осям веломобиль не опрокидывался назад при крутых подъемах. Заднего багажника было вполне достаточно, хотя иногда я крепил часть груза на передней раме или под сиденьем.

Особые технические решения

Высокие эксплуатационные характеристики спроектировал конструктор веломобиля и председатель КЭБа Вениамин Ульяновский. Уже более 40 лет он конструирует веломобили, и некоторые технические решения в моем веломобиле уникальны.

Например, привод со своей цепью от каждого шатуна на общий промвал, что позволило разместить все цепи снаружи рамы, расположение кареточных узлов на подвижном П-образном элементе для регулирования натяжения цепей и удобства разборки, тросовое крепление спинки и багажной платформы.

Размер колес — 20 дюймов, общий вес веломобиля — 30–33 килограмма. Изготовление такой веломашины заняло порядка 50 дней при восьми-десятичасовом рабочем дне и полностью оборудованной мастерской.

У веломобиля 24 скорости. Задние колеса имеют независимую подвеску и амортизаторы. Спереди я установил дисковые тормоза. В разобранном виде веломобиль влез в упаковку 220 х 650 х 950 миллиметров.

Материал рамы — круглые и квадратные профили из углеродистой стали, сварка осуществлялась полуавтоматом в среде СО2. Некоторые детали (например, оси колес, втулки задней подвески) пришлось заказывать на токарном производстве. Сама конструкция была спроектирована быстроразборной специально для перевозки самолетом под видом велосипеда.

Московскому КЭБу, где собран веломобиль, в 2016 году исполнилось 30 лет. История КЭБа уникальна и требует отдельного рассказа. Достаточно упомянуть, что к концу 1980-х в КЭБ входило более 300 инженеров, конструкторов, энтузиастов и просто талантливых людей.

Сейчас в мастерской КЭБа мы трудимся над изготовлением скоростных рекордных веломобилей, грубо говоря, двухколесных скоростных велосипедов с полулежачим положением пилота и полностью закрытым аэродинамическим обтекателем. Проводим исследования по совершенствованию аэродинамики и приводной части скоростных веломашин. Я испытываю и пилотирую велотехнику, команда КЭБа «Тетива» регулярно выезжает в США, Германию и участвует в установлении наземного рекорда скорости только за счет мускульной силы человека.

В 2015 году команда университета Торонто установила абсолютный рекорд скорости в спринте — 139,45 км/ч, мой личный рекорд 2014 года — 101,58 км/ч, но в этом году я рассчитываю его улучшить.

Транспортировка веломобиля

На стойке регистрации к хорошо упакованному багажу относятся чаще всего положительно, но в Домодедово меня отправили на весы и заставили оплатить перевес. Габариты веломобиля в сложенном и упакованном виде даже меньше, чем у стандартного велосипеда с колесами, поэтому в Рейкьявике мне повезло: на весы меня не загоняли, прошел по обычному велосипедному тарифу — 50 евро.

Вопросы возникли на рентгеновском контроле в Домодедово — упаковка и так еле-еле влезла в интроскоп, что именно изобразилось на экране, я могу только вообразить. Некоторое время я потратил на то, чтобы доказать службе безопасности, что это обычный велосипед, только разобранный.

Рейкьявик

Алексей: Когда мы все собрались в кемпинге в Рейкьявике, оказалось, что велики, прилетев самолетом из Великобритании, попали в заложники на исландской таможне и ожидают выплаты местного НДС.

Оплатить нужно было до десяти утра, сообщение пришло в 10:15. Была суббота, 11 июня, таможня не работала, нужно было ждать понедельника. Наш местный исландский знакомый очень выручил нас, оплатив НДС — мы не смогли это сделать с телефона на сайте исландской таможни.

Курьер DHL вывалил три огромных коробки прямо на тротуар у дома нашего исландского товарища Хельги.

Костя: Скрутили велики там же — во дворе под веревками для сушки белья

Алина: В конце нас ждал сюрприз: к багажникам всех трех велосипедов прилагались крепления шире, чем отверстия для них. Так что пришлось закупить кое-какие детали в строительном магазине. Потратили в результате весь день и стартовали в 11 вечера. Благо солнце в Исландии в июне не садится.

Костя: Поскольку велики были новые, то должны были протянуть эти несколько сот километров. Расчет был правильным: ни одной поломки не было, даже ни одного прокола. Единственный большой недостаток — это обычные ободные тормоза. После первой сотни километров их надо все время подтягивать, а потом они вообще перестают толком тормозить.

Алина: С собой мы взяли 40 килограммов еды: гречку, пшено, рис, овсянку, макароны-буковки, 20 шоколадок. Я одолжила у финского турклуба модную трехместную палатку Hillenberg. А Таня взяла GoPro, на которую мы наснимали немало гравия и неба от недостатка операторской сноровки.

Костя: Оказалось, что в Исландии не все дорого — есть действительно дешевые продукты в супермаркетах (например, в сети Bonus). Крупы и макароны точно можно не брать.

Алексей: На свой багажник я нагрузил примерно 30–35 килограммов еды, у ребят велосумки весили килограммов по 15–20 со всеми вещами.

Выехали из Рейкьявика по 41-й трассе, свернули на 42-ю дорогу и попали в геопарк — геотермальную зону Селтун. Там мы не нашли свой кемпинг и разбили лагерь посреди лавового поля, покрытого мхами.

Алексей: За первые 100 километров у меня сильно протерлись задние покрышки — я поставил совковые покрышки с антресолей. Отремонтировали их черной изолентой, а позже я приобрел в спортмагазине отличные покрышки Bontrager и пару запасных подшипников в магазине тракторных запчастей.

Накопилось отставание от графика, мы решили сэкономить время и доехать на автобусе от Селфосса до Вика. Нам повезло с автобусом — приехал с багажным отделением, а не маршрутка, и мы втроем очень удачно в него загрузились.

Константина отправили на велосипеде, так как он не хотел ждать три часа автобус. 120-километровая дорога заняла у него порядка девяти-десяти часов с остановками.

led.wi-fi.ru

По Исландии на велосипеде

Возможно, лучший способ посмотреть самую красивую северную страну на свете!

От редакции: Мы очень любим истории путешественников на велосипедах, пешком, на каяках, мотоциклах и любом другом транспорте, кроме самолетов, — это дает ощущение перемещения и ценность пройденного расстояния.

Как раз такая и эта история — про четверых ребят, которые путешествовали по Исландии на велосипедах. При этом один из велосипедов был сделан самостоятельно!

Но и это еще не все: в субботу 16 декабря в московском кафе «Энтузиаст» состоится презентация зина «Циклист» о велопутешествиях. Именно в первом номере «Циклиста» и выйдет эта история, которую мы перепечатываем с разрешения редакции зина. Обязательно приходите на презентацию, берите себе и друзьям по копии «Циклиста» и планируйте летние путешествия на велосипедах. А мы обещаем больше рассказывать об этом способе перемещения!

Слова: Костя Носков, Алина Громова, Алексей Киристаев и Таня Орешкова. Фотографии: Костя Носков, Таня Орешкова

Костя: Всегда мечтаю отправиться в большое путешествие совсем один, но потом происходит что-нибудь. Сначала Татьяна, с которой мы были едва знакомы, покорила меня своей решительностью купить билеты на год вперед и обязательно полететь вместе со мной колесить по Исландии. Потом мой старый друг Леша заявил, что уже варит в гараже неведомый четырехколесный агрегат для этого путешествия, так что ему было невозможно отказать. В последний момент появилась Алина, которая очень много ходит в походы и как раз в Исландию мечтала попасть больше всего на свете.

В итоге я даже не знаю, как бы мы справились без нее, потому что времени в последние дни перед вылетом ни у кого не было, и Алина сильно помогла со снаряжением.

Все четверо были ко всему готовы — у каждого за спиной были различные приключения. Незадолго до нашего тура Леша бегал на Эльбрус, Костя покорял то ли Везувий, то ли Этну, Таня бежала невесть какой по счету марафон, Алина спала в снежной норе в Лапландии и мчалась на коньках по замерзшему Ботническому заливу.

Все это не помешало нам почти всю первую неделю беспрерывно сталкиваться с неожиданностями, ехать ночью и спать днем, менять план на ходу и постоянно опаздывать.

Таня: На момент подтверждения моего участия в авантюре мы были знакомы с Костей всего пару дней. Где-то между строк затерялось, что мы отправляемся в самую настоящую экспедицию с палатками и нам предстоит проехать весь путь на велосипедах. Видимо, мой мозг отключился после первого упоминания об Исландии и запустил красочное слайд-шоу открыточных видов природы под шум водопадов и крики диких птиц.

Наверное, все прекрасное у нас происходит из-за других людей, сами по себе мы бы не увидели той невозможной красоты, просто не смогли бы. Последний раз я держала велосипед в руках лет пять-шесть назад. Игнорируя здравый смысл и регулярные тренировки, я отправилась в лучший отпуск в своей жизни. Трудности обещали быть огромными.

Климат

Костя: В Исландии обычно холодно. Не очень холодно только с середины июня до середины августа. В эти два месяца туда едут все, это самый высокий сезон, поэтому и так недешевая аренда всего в эти месяцы становится невероятно дорога.

Вроде как кто-то едет и в мае, и в сентябре. На машине по кольцу это еще ничего, но на велосипеде или пешком в горах было бы не очень приятно.

Даже летом погода действительно холодная. Обычно +14 — это предел. Обычное для гор дело: с одной стороны хребта может почти весь год идти ливень и дуть шквалистый ветер, а с другой быть солнечно. Примерно половину дней из нашего путешествия лил дождь.

Доставка велосипедов

Алексей: Так решил Костя — не тащить с собой свои велики и не брать их в аренду в Исландии, на три недели это не гуманно по цене. В итоге заказали через сайт SportsDirect.com три велосипеда Muddyfox Energy по 100 евро на адрес нашего знакомого в Рейкьявике. Велики были выбраны с надежной стальной рамой, без подвески, с 27 скоростями и ободными тормозами.

Костя: Для поездки по Исландии нужен именно горный велосипед — едешь по каменистым грунтовкам с резкими подъемами и спусками, перевалами, бродами и, как выяснилось позже, еще и снегом.

В обычной жизни и других путешествиях именно горный велосипед никому из нас был не нужен, поэтому решили заказать в интернет-магазине самые простые, как кочерга, горные велосипеды, в которых решительно нечему было ломаться.

Алина: Мне, например, было нечего везти с собой. Ржавая Helkama, на которой я езжу за молоком, не сгодилась бы для лавовых полей. Таня и Костя летели с пересадками.

А вот Леша взял с собой все — он выстроил единственный в своем роде четырехколесный веловнедорожник. По слухам, в день вылета он еще что-то приваривал к нему в гараже.

Спасибо, КЭБ. Кастомный веломобиль едет в Исландию

Алексей: Я решил не покупать стоковый велик, а сварить собственную многоколесную конструкцию в мастерской Клуба энтузиастов биотранспорта (Московский КЭБ). Обычные велосипеды не удовлетворяют меня по эргономике и комфорту, поэтому я выбрал четырехколесную схему с автомобильной посадкой водителя. Такие машины с мускульным приводом называются веломобилями. Пришлось пожертвовать высокой скоростью, но даже на груженом веломобиле мне удавалось поддерживать скорость по плоскому шоссе 15–17 км/ч.

Сзади была грузовая платформа для туристического рюкзака объемом 80 литров. Багажную платформу сварили из стальной 10-миллиметровой трубки, она была силовым элементом рамы, хотя ее было легко демонтировать. Благодаря грамотной развесовке по осям веломобиль не опрокидывался назад при крутых подъемах. Заднего багажника было вполне достаточно, хотя иногда я крепил часть груза на передней раме или под сиденьем.

Особые технические решения

Высокие эксплуатационные характеристики спроектировал конструктор веломобиля и председатель КЭБа Вениамин Ульяновский. Уже более 40 лет он конструирует веломобили, и некоторые технические решения в моем веломобиле уникальны.

Например, привод со своей цепью от каждого шатуна на общий промвал, что позволило разместить все цепи снаружи рамы, расположение кареточных узлов на подвижном П-образном элементе для регулирования натяжения цепей и удобства разборки, тросовое крепление спинки и багажной платформы.

Размер колес — 20 дюймов, общий вес веломобиля — 30–33 килограмма. Изготовление такой веломашины заняло порядка 50 дней при восьми-десятичасовом рабочем дне и полностью оборудованной мастерской.

У веломобиля 24 скорости. Задние колеса имеют независимую подвеску и амортизаторы. Спереди я установил дисковые тормоза. В разобранном виде веломобиль влез в упаковку 220 х 650 х 950 миллиметров.

Материал рамы — круглые и квадратные профили из углеродистой стали, сварка осуществлялась полуавтоматом в среде СО2. Некоторые детали (например, оси колес, втулки задней подвески) пришлось заказывать на токарном производстве. Сама конструкция была спроектирована быстроразборной специально для перевозки самолетом под видом велосипеда.

Московскому КЭБу, где собран веломобиль, в 2016 году исполнилось 30 лет. История КЭБа уникальна и требует отдельного рассказа. Достаточно упомянуть, что к концу 1980-х в КЭБ входило более 300 инженеров, конструкторов, энтузиастов и просто талантливых людей.

Сейчас в мастерской КЭБа мы трудимся над изготовлением скоростных рекордных веломобилей, грубо говоря, двухколесных скоростных велосипедов с полулежачим положением пилота и полностью закрытым аэродинамическим обтекателем. Проводим исследования по совершенствованию аэродинамики и приводной части скоростных веломашин. Я испытываю и пилотирую велотехнику, команда КЭБа «Тетива» регулярно выезжает в США, Германию и участвует в установлении наземного рекорда скорости только за счет мускульной силы человека.

В 2015 году команда университета Торонто установила абсолютный рекорд скорости в спринте — 139,45 км/ч, мой личный рекорд 2014 года — 101,58 км/ч, но в этом году я рассчитываю его улучшить.

Транспортировка веломобиля

На стойке регистрации к хорошо упакованному багажу относятся чаще всего положительно, но в Домодедово меня отправили на весы и заставили оплатить перевес. Габариты веломобиля в сложенном и упакованном виде даже меньше, чем у стандартного велосипеда с колесами, поэтому в Рейкьявике мне повезло: на весы меня не загоняли, прошел по обычному велосипедному тарифу — 50 евро.

Вопросы возникли на рентгеновском контроле в Домодедово — упаковка и так еле-еле влезла в интроскоп, что именно изобразилось на экране, я могу только вообразить. Некоторое время я потратил на то, чтобы доказать службе безопасности, что это обычный велосипед, только разобранный.

Рейкьявик

Алексей: Когда мы все собрались в кемпинге в Рейкьявике, оказалось, что велики, прилетев самолетом из Великобритании, попали в заложники на исландской таможне и ожидают выплаты местного НДС.

Оплатить нужно было до десяти утра, сообщение пришло в 10:15. Была суббота, 11 июня, таможня не работала, нужно было ждать понедельника. Наш местный исландский знакомый очень выручил нас, оплатив НДС — мы не смогли это сделать с телефона на сайте исландской таможни.

Курьер DHL вывалил три огромных коробки прямо на тротуар у дома нашего исландского товарища Хельги.

Костя: Скрутили велики там же — во дворе под веревками для сушки белья

Алина: В конце нас ждал сюрприз: к багажникам всех трех велосипедов прилагались крепления шире, чем отверстия для них. Так что пришлось закупить кое-какие детали в строительном магазине. Потратили в результате весь день и стартовали в 11 вечера. Благо солнце в Исландии в июне не садится.

Костя: Поскольку велики были новые, то должны были протянуть эти несколько сот километров. Расчет был правильным: ни одной поломки не было, даже ни одного прокола. Единственный большой недостаток — это обычные ободные тормоза. После первой сотни километров их надо все время подтягивать, а потом они вообще перестают толком тормозить.

Алина: С собой мы взяли 40 килограммов еды: гречку, пшено, рис, овсянку, макароны-буковки, 20 шоколадок. Я одолжила у финского турклуба модную трехместную палатку Hillenberg. А Таня взяла GoPro, на которую мы наснимали немало гравия и неба от недостатка операторской сноровки.

Костя: Оказалось, что в Исландии не все дорого — есть действительно дешевые продукты в супермаркетах (например, в сети Bonus). Крупы и макароны точно можно не брать.

Алексей: На свой багажник я нагрузил примерно 30–35 килограммов еды, у ребят велосумки весили килограммов по 15–20 со всеми вещами.

Выехали из Рейкьявика по 41-й трассе, свернули на 42-ю дорогу и попали в геопарк — геотермальную зону Селтун. Там мы не нашли свой кемпинг и разбили лагерь посреди лавового поля, покрытого мхами.

Алексей: За первые 100 километров у меня сильно протерлись задние покрышки — я поставил совковые покрышки с антресолей. Отремонтировали их черной изолентой, а позже я приобрел в спортмагазине отличные покрышки Bontrager и пару запасных подшипников в магазине тракторных запчастей.

Накопилось отставание от графика, мы решили сэкономить время и доехать на автобусе от Селфосса до Вика. Нам повезло с автобусом — приехал с багажным отделением, а не маршрутка, и мы втроем очень удачно в него загрузились.

Константина отправили на велосипеде, так как он не хотел ждать три часа автобус. 120-километровая дорога заняла у него порядка девяти-десяти часов с остановками.

Трасса до Вика однополосная и с плотным трафиком, велосипедисты собирают там за собой большие пробки. По этой трассе есть пара красивых водопадов (Сельяландсфосс, Скоугафосс), пещер и вулкан Эйяфьядлайёкюдль, который навел шороху в Европе в 2010 году.

Проведя в кемпинге в Вике пару ночей, мы двинули по трассе № 1 на восток. За пару дней удалось доехать до поворота на дорогу F208, где наша группа разделилась — Таня на попутках двинулась далее на восток вокруг Исландии, а мы втроем стали подниматься в горы. В конечном итоге за три дня мы добрались до кемпинга в Ландманналаугаре. Там снова разделились — я на автобусе поехал в Рейкьявик (содрали 11 500 крон за проезд и провоз веломобиля), а Константин и Алина продолжили путь на велосипедах через кемпинг Árnes в Рейкьявик. Все снова встретились.

Ночевка на лаве

Не нужно заранее беспокоиться о кемпингах, на поляне всегда есть свободные места для палаток. Стоит это удовольствие всего 7 евро за человека за ночь, в исключительных случаях 15, впрочем, никто не лезет ночью в палатку с фонариком, чтобы сосчитать сколько точно человек в ней спит. В больших кемпингах есть общая кухня, душ, туалет, интернет, гриль и многое другое.

Люди очень активно обмениваются вещами, которые им больше не нужны, через полки Free Stuff. Легко можно найти почти полные баллоны с газом и кучу важных мелочей для походной жизни. Особенно то, что нельзя перевозить на самолете.

Дикая стоянка, вопреки легендам, очень возможна и часто даже приятнее кемпинга. По закону вы имеете право стоять лагерем из трех палаток (не более) двое суток на одном месте, если там нет обозначений, что это чья-то земля. Естественно, нельзя жечь костры, хотя все, что горит, сожгли еще викинги.

Алина: Часть ночевок была в кемпингах, но больше половины — просто посреди замечательного исландского мха. Там, где симпатично и есть пресная вода поблизости.

Костры разводить почти нигде нельзя и не из чего. Деревья на нашем пути попались только в заповедном лесе Тора. Так что нужно запастись горелкой заранее, а газ купить где-нибудь в Рейкьявике.

Костя: Маршрут сильно менялся по ходу: мы не сразу забрали велосипеды, потом были непредвиденные остановки. Участки дороги были очень разные. Где-то проехали 120 километров по асфальту под гору — быстро и легко, где-то из-за сильного ветра с трудом преодолели 50 километров. На закрытой для машин дороге мы тащили велосипед с вещами на себе через снежники, броды и перевалы. В таких местах очень красиво и интересно, но даже 15 километров здесь — серьезное испытание.

По основным дорогам Исландии ходят рейсовые автобусы, поэтому обычно можно проехать часть пути на автобусе. Все они берут велосипед в багаж, а автобусы S даже делают это бесплатно. Лично я все расстояние проехал сам — около 600 километров.

Есть очень хорошая велосипедная карта Исландии, на которой обозначено все важное. При составлении маршрута мы руководствовались в основном ей.

Алексей: Карта составлена велоэнтузиастами, редактируется каждый год. На ней указаны типы дорог, трафик, ветры, броды, ремонтные работы, уклоны и их градиенты, популярные достопримечательности, туннели, магазины для велосипедистов, сайты с кемпингами, горные хижины и многое другое.

Алина: Еще Костя нашел полезную сезонную карту направлений ветров. Когда мы только прибыли в Исландию, несколько жителей Рейкьявика ужаснулись нашему плану педалировать в необитаемые горы в центре страны. Они говорили, что это безумие, путь к погибели, что оттуда еще никто не возвращался. Но это ерунда, конечно. Оказалось, что сами они там ни разу не бывали.

Путь закрыт

Алина: Наш путь лежал и через шоссе, через тропы, гравийные горные дороги, снег, реки, крутые спуски и резкие подъемы на несколько сотен метров. Иногда получалось проехать всего 30–40 километров, а в последний день мы проехали 120. Мне тогда особенно хорошо крутилось: мы въехали в Рейкьявик в два часа ночи — за два часа до автобуса к моему самолету домой.

Костя: В Исландии дороги закрывают. Обязательно проверяйте ситуацию на сайте. Если дорога закрыта, это значит, что там гигантские снежные завалы, разлитые ледяные реки, глубокие броды, дорога теряется из вида. На машине там действительно проехать нельзя, а пешком и на велосипеде займет много времени. По такой дороге можно было проехать процентов 20 всего пути. Я смотрел, закрыты ли дороги в сентябре. Они были открыты. И сейчас они тоже открыты. Так что если все равно, когда мерзнуть, но хочется купить не такие дорогие билеты, то лучше ехать после высокого сезона. Может, не увидишь таких снегов и разлитых рек, зато можно больше проехать и увидеть что-то еще.

Алина: Большинство дорог в центре страны закрыты почти круглый год. О них можно наверняка прочесть кучу страшилок в интернете. Трасса F208, которую мы планировали проехать целиком, была объявлена полностью непроходимой до конца недели.

На пути из проезжавшей машины выскочила местная пожилая дама и с британским акцентом, как у всех исландцев, объяснила нам: «There is only ice, snow, water, no road».

В точности так и оказалось, когда мы добрались до заграждения. Но три дня по этой трассе, идущей сквозь два заповедника, были сказочными и крутыми. Стоит иметь в виду, что почти всю дорогу приходится толкать велосипед рядом с собой, переходить бесчисленные броды и быть готовым к тому, что хороших мест для ночевки крайне мало.

За пару километров до конца закрытого участка мы впервые встретили людей — навстречу нам двигалась компания британцев на максимально крутых фэтбайках. Наши велики за 110 евро вызывали смех или слезу. На англичанах был латекс с ног до головы, а на головах — какие-то сетки от летучих насекомых. Но никто из них не сидел в седле — они шли пешком по снегу со своими фэтбайками. Говорит ли это о дороге, о фэтбайках или об англичанах, я не знаю.

Алексей: Помимо неописуемой красоты природы и фантастических пейзажей, мне лично очень запомнились суточные переходы, постоянный холод. Приходилось надевать три пары штанов, две флиски и два дождевика, две пары перчаток. В остальном — классические горные развлечения с подъемами по 12–15% и более, гравийки, многочисленные снежники, перевалы «по семь горизонтов», десятки бродов через ледяные горные реки, через некоторые реки переходили с грузом через подтаявшие снеговые мосты. На дороге F208 мы за трое суток не встретили ни одной живой души.

Костя: Черные пляжи с вулканическим песком очень красивы, но еще красивее в Исландии горы, покрытые зеленым мхом вулканические плато, ледники с темно-синими прожилками. И чем это все дальше и менее доступно, тем большее впечатление производит.

Таня: Невозможно много красоты вокруг. Фотографиями не передать и жалкой части тех эмоциональных пейзажей, это лишь верхушки айсбергов. Лучший вид — тот, что не ограничен оконными рамами. Природы красивее мои глаза пока не видели, а снимки на моем телефоне не отличишь от кадров на страницах National Geographic. Путешествие с палаткой — кайф и маленькая свобода.

Алексей: Свою веломашину я благополучно доставил обратно в Москву, а ребята оставили велосипеды в Исландии.

Велосипед Кости мы продали в кемпинге вьетнамке за 50 евро, она обещала когда-нибудь перечислить деньги на карту. Таня просто оставила свой велик на заправке. Алина обменяла велик на компакт-диск с психоделическим исландским роком.

Костя: Если бы я планировал действительно много заниматься горным велотуризмом, то купил бы хороший велосипед и возил его с собой на самолете. А так дешевле получилось купить и оставить. Если быть находчивее и расторопнее, то можно и продать. Взять подходящий вел напрокат стоило около 600 евро, прокатить свой на самолете — 180, но у меня его нет.

Костя: Если вы хотите объехать все известные достопримечательности, берите напрокат машину или отпуск на три месяца и велосипед, некоторые участки можно преодолевать на автобусе. Не забывайте про теплые вещи и про то, что поможет вам не промокнуть и защитит от ветра.

В высокогорье погода становится лучше, когда подняться выше облаков — странно, но это так, в июне там будет светить солнце и лежать снег. До конца июля в горах вообще очень много снега.

Алина: Запредельные исландские цены — в значительной степени миф. Два кофе и два мороженых в придорожной столовой за 19 евро были самыми дорогими в моей жизни, но еда в магазине «Бонус» стоит копейки по любым меркам. Если бы мы это знали, то взяли бы с собой гораздо меньше с самого начала. В горах никаких магазинов, конечно, нет, но вдоль побережья их много, так что можно жить.

Велодетали и любую туристическую экипировку, наоборот, лучше не покупать на месте. Выбор небольшой и в разгар сезона выйдет втридорога.

Алексей: Исландия не обещает легкой прогулки. Придется испытывать максимальный дискомфорт: встречный ветер 12 м/с с проливным дождем на затяжных подъемах, холод, вулканический гравий. Если какая-то горная дорога закрыта, то туда действительно лучше не соваться — это значит, что дорога погребена под пятью метрами снега или просто смыта горными речками.

Надо тщательно планировать маршрут заранее, читать отчеты, отзывы на форумах (например, на poehali.net).

Везде, даже в автобусах, принимают кредитные карты, наличные я в руках не держал. Туристам с опытом велопоездок с палаткой ранней весной или поздней осенью очень пригодятся полученные навыки в Исландии.

В остальном Исландия дружелюбна к туристам и по праву признана одним из красивейших мест в мире.

Полезные ссылки:

Чтобы не пропустить интересные публикации из мира путешествий, подписывайтесь на наши группы в Facebook и Вконтакте, читайте Telegram канал, а красивые снимки ищите в Instagram.

Читайте также:

led.wi-fi.ru

Исландия на велосипеде - larkyphoto на Flagatrip

 

 

 

 

ИСЛАНДИЯ, 23 июля - 7 августа 2005 года.

Общий вело-пробег: 985 км, 64 часов в седле, средняя скорость 15 км\ч.

Полный фотоотчет можно найти тут

http://flickr.com/photos/larkyphoto/sets/72157600127696064/

 

День 1.

перелет Копенгаген – Кефлавик

вело: Кефлавик - Hafnafjordur. 65 км, 3 ч. 47 мин.

После ночи в аэропорту с утра удалось сдать багаж в Check-in достаточно рано, часов в 6. Сеть компаний, сотрудничающих с SAS, регистрирует пассажиров прямо с утра на любой рейс в течение дня, что очень удобно. Пришлось доплатить по 30 баксов за перевозку каждого велосипеда (тариф Icelandair), но вышло все равно дешевле, чем платить за перевес в старом добром Аэрофлоте. Поразмыслив, что до нашего рейса еще чуть больше 4-х часов, решили познакомиться с датской столицей поближе, благо от аэропорта до центра всего 10 минут на электричке (51DKK туда-обратно = 8$ на человека).

Копенгаген по-датски называется KObenhavn, а читается вообще как что-то вроде «Кёбенхун». Как и следует ожидать – все чисто и очень аккуратно. Черных и китайцев на порядок меньше, чем во Франции (может быть причина в раннем субботнем утре? :). Архитектура чудесная – есть много общего со Стокгольмом, но как-то все ярче и просторнее. Красивые цвета у домов – красные, желтые и коричневые. Домики небольшие, но все очень аккуратные, стоят вплотную друг к другу. Много очень красивых и оригинальных зданий интересной архитектуры. Например, высокий шпиль в стиле Стокгольма, но закрученной винтом как указка. :) В общем, впечатление от 3 часов прогулки очень яркое.

Самолет компании Icelandair оказался Boing-757, куда более вместительный, чем тот AeroBus, которым мы добирались до Копенгагена, и был забит под завязку. Помимо симпатичных исландцев c детьми, было много корейцев – как всегда шумных и стадных. Интересно, при подлёте к аэропорту Кефлавик видели сверху небольшой ледник, расположенный на южном побережье (как потом оказалось потом, это был ледник Myrdalsjokull).

Приземлились в международном аэропорту в Кефлавике около 12-00. Купили в аэропорту карты юго-запада и северо-востока Исландии (тогда еще мы планировали именно такой маршрут – наивные, не знали мы тогда, что такое исландская пустыня). (Карты стоят по 990 Isk (14$) за штуку, масштаб – 3 км. Позже видели карты 2,5 км – поновее и поподробнее.) Собрались за полчаса и покатили к Blue Lagoon. Первое впечатление – ВАУ! Такой простор вокруг и сильный свежий ветер – в нём прямо чувствуется дыхание Атлантики. На горизонте виднеются горы, небо чистое, светит солнце, асфальт хороший, что еще можно желать? От аэропорта до Blue Lagoon 24 км. Небольшой кусочек мы срезали по грунтовке – впечатление так себе, много больших камней. Вниз ехать неудобно – неудивительно, что тут на грунтовках быстро стираются покрышки и тормозные колодки.

Blue Lagoon – удивительное место, вода теплая – как в ванной – и очень соленая. Там же можно помазаться белой грязью – сделать очищаю маску. Народу было довольно много, но все ведут себя цивильно и уважительно. Еще там есть баня – сухая и мокрая на выбор. Приятное и интересное место. Вход – 1400 Isk (20$) c человека. Но больше, чем пару часов, делать там нечего. После выхода почувствовали себя замечательно – такая легкость и чистота ощущались во всем теле.

Поехали обратно на 41 шоссе, чтобы по нему двинуться к Рейкьявику. Здесь нас ждала небольшая подлянка (а именно, первое знакомство с исландским врагом велосипедистов номер 1 под названием «ветер в физиономию!»). Ветер, который толкал нас утром к Blue Lagoon, теперь дул сильно в лицо. 5 км пришлось проделать с шумом в ушах и держа 13-14 км\ч даже с горки. И это, по исландским меркам, сегодня была почти безветренная погода. Но на шоссе стало лучше - боковой ветер мешает немного, но не тормозит, по крайней мере. Добрались до соседнего с Рейкьявиком городка Hafnafjordur- спокойное живописное местечко у моря. В порту даже стоял корабль с русским названием (что-то заканчивающиеся на ОВ). Отыскали кемпинг – в нем 7-8 машин с палатками. Говорят, что деньги тут берут по утрам – чувак сам приходит и собирает. Цена 750 Isk (11$) с человека. Огорчило то, что сегодня за весь день мы не видели ни одного продовольственного магазина. Надеюсь, что это мы плохо искали, а не исландцы их не строят. Завтра продолжим поиски.

 

День 2.

вело: Hafnafjordur - Pingvellir. 63 км, 3 ч. 51 мин.

Карта

После вчерашнего теплого и солнечного вечера утром стоял сплошной туман, а временами даже моросило. Мы быстро собрались и пошли заплатить 1500 крон за ночлег - честные, блин :) Девушка в ресепшине на наш вопрос гордо сказала, что, конечно, они пьют сырую воду из-под крана, потому что в Исландии самая чистая вода в мире. В других странах исландцы не могут пить воду из-под крана и им приходится покупать воду в бутылках.

По пустому городу добрались до 1-ой трассы. Машины на ней достаточно много, но все равно терпимо. Качество так себе - местами ремонт, местами обочины нет, дорога на аэропорт на порядок лучше по качеству и ширине. Хотя, говорят, что несколько лет назад даже не вся дорога N1 была покрыта асфальтом, так что все познается в сравнении. Доехали до нужного поворота, и дорога пошла вверх. За дорогу к заповеднику нас два раза обгоняла одна и та же пара на дуплете - мужчина и мальчик с кучей вещей. В горку они шли бодро. Интересно, это на дуплете ехать легче, или они просто настолько сильнее нас? В общем, интересно, первый раз дуплет видели живьем. Потом мы их догнали только у Visitor's Centre в Тингвеллире.

После съезда с первого шоссе пейзаж поменялся - вокруг пошли луга с лошадьми (родными исландскими, 1.5 метра ростом) и барашками. А на горизонте появились разные далекие и близкие горы. Такая красота! За каждым поворотом пейзаж еще лучше предыдущего. И мы еще думали сначала ехать только по периметру - в центре все самое красивое. Постепенно, поднимаясь, въехали в облако. Прикольные барашки - пасутся везде свободно, даже к дороге близко подходили. Одна тройка при появлении Чипа перестала жевать и проводила ее долгим взглядом. На перевале облака застряли, и на спуске уже светило солнце. Вместе с ним появился довольно сильный ветер, но в спину :) Чувствовался он только при остановках.

Через некоторое время появилось озеро Pingvallavatn - громадное и очень синее. Еще 10 км спуска и мы доехали до Visitor's Centre - там дают небольшое описание парка и показывают учебное кино. Еще есть Information Centre - 3 км дальше по шоссе. Тут уже есть магазин, кафе, народу намного больше. За кемпинг платишь там (500 Isk = 8$ c человека) и дают наклейку для палатки - можно выбрать, вставать тут или дальше на озере. Мы оставили велики в палатке и пошли пешком смотреть водопад и сам Alping - древний исландский парламент. На деле их оказалось два - использовавшиеся до и после принятия христианства в Исландии. Весь парк расположен в дельте реки Охача при ее впадении в озеро. С одной стороны он ограничен краем разлома высотой от 5 до 20 метров. Река сначала течет сверху, а потом спадает водопадом в долину. Вода в ней потрясающе чистая. Вокруг реки есть несколько трещин - некоторые с водой, некоторые без. Глубина воды в них до 70 метров и берега метров по 20-30. Весь этот район - часть активности, связанной с разломом плит, на котором стоит Исландия. В 2000 году здесь было последнее землетрясение. Видимо, с этим связано и извержение Геклы, о котором мы слышали. Сам парламент - место, где теперь проводятся всякие культурные и национальные мероприятия.

 

 

День 3.

вело: Pingvellir - Fludir. 96 км, 6 ч. 55 мин.

Карта

В воскресенье народу в кемпинге было очень много - видимо, большинство - исландцы. К вечеру всех как рукой смело, и мы остались на громадной территории почти в гордом одиночестве. Наутро вокруг обнаружилось еще несколько машин - наверное, это те, кто в отпуске.

От озера мы двинулись дальше на восток по 36-му, а затем по 365-му шоссе. Начался долгий-долгий подъем в сторону Гейзира. Дорога испортилась (грунтовки обозначены на карте коричневым цветом со сплошными границами, а асфальт - красным), но осталось при этом сносной грунтовкой с небольшими неровностями. Длинный подъем привел к 14% спуску, где Чип поставила личный рекорд скорости 56 км (эх, не знали мы тогда, что нас еще ждет впереди! :)).Было бы больше, если бы не встречный ветер. Он преследовал, а точнее нападал на нас сегодня большую часть дня. По идее, в Исландии три беды - дождь, ветер и плохие дороги. Пока мы встречались лишь со второй. Приходится туго, когда 2 или 3 из них встречаются вместе, но делать нечего - надо бороться. Возникает вопрос: что же делать, когда нет ни одной? Прыгать от счастья? Нет, угрюмо сказал Ларки, - крутить, быстро и упорно, пока одна из них не нагрянула.

Незадолго до города Laugarvatn наша дорога влилась в 37-ое асфальтированное шоссе. Здесь мы устроили второй завтрак на бензоколонке. Городок находится в долине с одноименным озером, которая защищена холмами от ветра, поэтому там активно разводят лошадей, готовят для них сено и вообще проявляется активность. Вообще, мы заметили, что барашки (а, похоже, и лошади) пасутся свободно повсюду, а вот зоны, куда их не пускают, огорожены. То есть получается не загон для баранов, а загоны для остального мира - людей, машин и пр.

В городе встретили еще несколько велотуристов, их тут реально много. Или они все сосредоточены в Исландском Золотом кольце, в которое входят Pingvellir, Geyzir и Gullfoss. По 37-му, плавно перешедшему в 35-е шоссе, приехали в Гейзир. Гейзир (через "и") оказался местечком из 2-х домов и собственно геотермальной зоны размером около гектара. Гейзер под названием Geyzir не действует, от него осталась лишь дырка в земле, а хит сезона среди туристов - это гейзер под названием Strokkur - он извергается примерно каждые 10 минут. Говорят, это самый регулярный гейзер на Земле. И всё - есть еще несколько маленьких гейзереков и озера с горячей водой и разноцветным дном.

От Гейзира до Gullfoss'a около 10 км - снова подъем против ветра. Но это того стоило. Водопад очень красивый - особенно благодаря радугам в огромном количестве брызг. Здесь мы впервые увидели ледник во всей красе - конечно, он оказался не таким, как мы его представляли. Как будто белые-белые облака на горизонте между горами. А на деле - лед. Отсюда же начинается дорога F35, одна их тех, что пересекает страну с юга на север. А буква F в названии означает, что без полноприводного джипа в хорошем состоянии туда лучше не суваться. Ну, к ненормальным байкерам это не относится, конечно :) В Gullfoss'e мы пообедали, времени было уйма и мы решили перевыполнить план и двинуться сегодня же в сторону Хеклы, которую мы уже видели несколько раз вдалеке с сияющими снежными склонами.

25 км на юг по 30-му шоссе от Gullfoss до городка Fludir были сплошным удовольствием, ветер дул в спину, основное направление вниз и даже в горку удавалось держать не меньше 10 км\ч. 30-е шоссе периодически меняет свое покрытие с грунта на асфальт и обратно, но качество везде хорошее. Во Fludir'e закупились продуктами на 5-6 дней - вряд ли еще попадется большой магазин - и встали в кемпинге за 1500 Isk (23 $) с палатки. Дорого, зато есть душ. Вода пахнет сероводородом :( В магазине мясо кита так и не нашлось :( Исландцы приветливые, но не особо любезные - по-моему, им не очень по душе иностранные туристы.

 

День 4. "60 км против Ветра"

вело: Fludir - Hekla. 90 км, 7 ч. 55 мин.

Карта

День обещал быть легким - всего 60 км и ночуем под Хеклой. Но никто же не уточнил, что эти километры будут все против ветра. Уф... В общем, из увеселительной прогулки наш отдых превращается в спорт. Все мысли только о километрах и потрясающие виды вокруг уже практически не интересуют. Сначала легко по хорошей дороги докатили от Fludir'а до 32-го шоссе. Здесь встала небольшая дилемма. Перед нами река - широкая, вброд нигде не перейти. Мостов два, до одного направо 30 км, до другого - налево еще больше. Решили ехать налево - вроде так покороче получается и асфальта побольше. Пока ехали вдоль реки пересекли приличную степь (когда в обе стороны смотришь вдаль и не видешь конца дороги) и обнаружили, что заднее колесо спускает у Larky. У ближайшей живописной речки починились.

Общее впечатление о данном участке - "Обидно ехать в сторону, когда твоя цель маячит прямо на другой стороне реки :)" Зато мост, до кторого мы добрались, находится рядом с большой плотиной, от нее отходит красивый глубокий канал - стоящее зрелище. Интересно, там даже знаки висят - что-то вроде "Осторожно, очень глубокие каналы" - не понятно, для чего. Может, чтобы люди не купались?

При выходе на шоссе 26 коварные сомнения по поводу осуществимости изначального плана о пересечении страны запали в наши души. Ветер, не переставая, дул с северо-востока, то есть как раз оттуда, куда мы хотели двинуться для четырехдневного пересечения пустыни. Качество 26-го "шоссе" давало 2 из 3 бед Исладнии. А третью - дождь - и вовсе никак контролировать нельзя. В общем, не долго думая, мы решили, что мы тряпки и завтра после покорения Хеклы поедем не против ветра, а по нему - на юг к морю, а там уже решим, что делать дальше.

До Хеклы мы, правда, в этот день так и не дорбались, встали не доходя парковки, - сил не осталось. F255 шоссе, на которое мы свернули, чтобы подобраться к вулкану, шоссе только по названию, реально - песчаная дорожка. Хорошо, по дороге встретили американцев, спросили у них дорогу, а они сами предложили нам воды - у нас совсем почти не осталось. Говорят, там воды нет! Американцы вообще очень внимательно к воде относятся. Позде мы встретили еще несколько, которые тоже очень беспокоились из-за воды. Ночевать встали прямо у подножия Хеклы, с барашками и жутким ветром. Колышки палатки, которые совсем не втыкаются в пепел, пришлось завалить камнями. А всю ночь ветер пытался лишить нас последнего убежища и вспоминались рассказы питерской пары, которая ночевала там же несколько лет назад и пугала друг друга рассказами про стекающую лаву.

 

День 5.

вело: Hekla - Hella. 73 км, 5 ч. 40 мин.

Карта

Hekla (не путать с Hella) - вулкан, самый известный в Исландии, последний раз извергался в 2000 году. Очень красивый - на склонах пятнами лежит снег. Высота - 1491 метр. Мы ночевали прямо под ним, не доехав метров 500 до парковки, где оставляют машины покорители Хеклы. Утром в 5:50, оставив велики и палатку на произвол судьбы, пошли и мы покорять "облачную" (именно так переводится с Исландского Hekla) вершину. Мне кажется, раннее утро - лучшее время для восхождения: ветра еще нет, и всё вокруг выглядит свежим, народу еще никого.

Путь вверх от парковки до вершины занял у нас 4 часа. Сначала пешая трасса помечена красно-белыми палками, затем палки заканчиваются и можно ориентироваться только по протоптанным тропкам. Сначала надо лезть через поле застывшей лавы - твердые, легко ломающиеся острые камни всевозможных причудливых форм. Потом надо идти по снегу и сыпучим мелким камням.

Наверху открывается чудесный вид на 3! ледника, а в другую сторону - на снежные шапки гор на востоке. В общем, пол-Исландии, как на ладони. Местами кратер Геклы еще теплый - оттуда поднимается пар. Говорят, что дно горячее, но мы не проверяли. Записались в книжку на вершине, мол, мы тут были. Нашли в книжке группу русских, побывавших на Хекле 17 (?) июля. Остальные - в основном, немцы, французы, бельгийцы и пр.

Спуск занял почти в два раза меньше времени. Навстречу прошло человек 20 туристов, но им не повезло - примерно через час после нашего возвращения вершину заволокло облаками. Но мы в это время уже крутили по 26-ому шоссе на юго-запад от Хеклы. По всемирному закону подлости ветер сегодня поменялся на южный и снова дул нам в лицо. Мы поменяли наш план пересечения пустыни из-за ветра, а вот атк с нами. Но смысла менять план обратно нет :) - так и будем от ветра бегать. Решили все-таки ехать на юг - до ближайшего кемпинга. Однако ехалось довольно легко, хоть и не быстро - порядка 15 км\ч держать удавалось. Кемпинг в Leiburakki нам не понравился и мы решили ехать дальше - около 40 км до городка Hella на первой трассе.

Всю дорогу (70 км) Hekla нас не покидала - грозно возвышалась за спиной, как всевидящее око. Долина между Hekla и Hella - сельскохозяйственный район - по обеим сторонам дороги поля со свежескошенной травой и много коров и лошадей. Читали, что в Hella проводятся ежегодные конкурсы лошадей, так что все тут серьезно. Решили снова поменять план - поехать на восток по 1-ой трассе к ледникам, а Akureyri (второй по величине город Исландии) вообще отложить до следующей поездки.

В городке Hella вполне приличный кемпинг - большой и недорогой, велосипеедистов много - видимо, все едут по первой трассе. Национальный состав - немцы, французы, голландцы и еще наверняка куча национальностей. Русских в этой стране пока не видели :)

 

День 6. Бррррр....БРОД!

вело: Hella - Posmork. 62 км, 6 ч. 26 мин.

Карта

Кемпинг в Хелле (600 Isk=8.5$ с чел.) очень понравился. Утром подходила общаться тетя из Голландии. Они едут по 1-му шоссе с мужем и сыном лет восьми. Говорит, мальчик всех обгоняет :) Поменяли денег в банке курс 63 Isk за доллар - мало :( Ветра почти не было, и мы покатили по 1-ому шоссе дальше на восток.

Город Hvolsvollur - маленький симпатичный с магазином и заправкой - последний пункт продажи провизии на пути в Posmork - заповедник между ледниками на юге страны. 25 км по асфальту, потом свернули на весьма приличную грунтовку, по которой добрались до трассы 249, которая быстро превратилась в F249. Милая дорожка вдоль реки Markarfljat, вдоль которой можно довольно сносно ковылять по камням и песку, если бы не 8 штук бродов. Мы надели босоножки и смело ринулись в холодную воду. Она действительно ледяная! Справа вдоль дороги идет ледник, с которого стекают все речки в долине. Так что температура воды близка к 0. После первого брода ноги окаченели и через следующие Chip переезжал на Larky. Больно было смотреть, как Larky 5 раз переходил по колено в ледяной воде через каждый брод. Удивительно, но обошлось - никто после не заболел (спас чеснок, который мы ели в неимоверном количестве за неимением согревающих спиртных напитков).

Для преодоления двух больших бродов мы воспользовались пешеходными мостиками, по которым можно безболезненно перенести велики, если снять с них рюкзаки. Одно место было вообще очень красивое - ледник стекал языком с гор прямо в озеро, из которого истекала горная речка.

Проблема вышла лишь с почти последнией рекой на дороге, кажется, это было основное русло. Пешеходного моста мы в пределах видимости не обнаружили. Течение реально мощное и глубина большая. Потыкавшись в разные стороны, мы, наконец, выбрали, где идти. Но, не рассчитав глубину и, главное, силу течения, Ларки упал в воду вместе с великом, который с рюкзаком сразу понесло вниз по течению. Еле успел его удержать и вытолкать на берег. (Жаль, что нет фоток этого супер-момента :)). Чип перешла по броду, еле удержавшись с великом в руках. Общий итог - купание, масса удовольствия и полное нежелания делать обратный путь - решили, что постараемся попасть в автобус.

Porsmork - место довольно популярное. Читали, что среди исландской молодежи модно приезжать сюда на выходные для тусовки с шашлыками и песнями. По дороге нас обгоняли машины и автобусы с туристами. Некоторые водители приветствовали нас и улыбались. Но были и такие, кто делал недовольные жесты и показывал, чтобы мы дальше на великах не ехали. Среди вторых были, скорее всего, исландцы. Очень беспокоятся за свою природу и не очень любят туристов, особенно "безбашенных", которых еще и спасать потом придется. Ну, и Бог с ними!

Решено после вышеописанных приключений провести день отдыха в этом чудесном месте. Народу в кемпинге довольно много - туристы приезжают сюда, чтобы вставать лагерем и делать одно- и несколькодневные пешие походы по окружающим горам. Все вокруг покрыто размеченными тропами. Маршруты - от легких до 4-дневных. В администрации кемпинга продается карта.

 

День 7.

вело: Posmork. 0 км

Сегодня день отдыха после вчерашнего купания. Полдня гуляли по горам, полдня просто ничего не делали - валялись или сидели на кухне и пили чай, читали. Кемпинг Basar, в котором мы встали, очень милое местечко. Похоже, здесь нет даже электричества. Есть туалеты, деревянные с ямами под ними и большая беседка с длинными столами - кухня. Еще мангалы, но где взять дров - непонятно.

В отличие от других мест здесь растут деревья - березы и какие-то кусты, не выше 3-4 метров. Между деревьями организованы закутки для палаток. Стоит 650 Isk с человека за ночь. Дорого, как и все остальное в Исландии. Прочитали, что гостиница в городе Skogar (скорее, деревне) стоит больше 100 евро за ночь! Нереальная страна.

Сегодня весь день пасмурно, моросит дождь периодически. В Lonely Planet написано, что юг Исландии - самое дождливое место в стране. Это чувствуется. Завтра уедем отсюда и поедем еще южнее :) Исландский водитель автобуса говорит, что такая погода - лучшая для природы, все растет, а реки не такие бурные, т.к. ледники тают не так сильно, как под солнцем. Не знаю, как с ледниками, мы их не видели за облаками, но реки сегодня такие же бурные, как вчера. Выбираться будем завтра автобусом - хватит с нас купаний.

Вообще, место очень красивое, даже нереально красивое - по правой стороне долины ниже ледника находится скалы всяких причудливых форм. Неудивительно, что это место назвали Godaland (Земля богов) - как будто громадные лица смотрят на долину. Сегодня ходили пешком на другую сторону долины в местечко Husadalur. Заглянули в Songheller (поющая пещера) - правда, почему-то при нас она молчала - видимо ветер был недостаточно сильный, чтобы она запела. От Husadalura ходит автобус в Рейкьявик. На великах из нашего кемпинга в Husadalur не добраться (без плавания), поэтому нам надо сесть на автобус, который идет раз в день в 13-40 в Husadalur, а там пересесть на автобус, который идет на "большую землю". Ура отдыху!

 

День 8.

автобус: Porsmork - Seljalandsfoss.

вело: Seljalandsfoss - Skogar. 30 км, 2 ч. 27 мин.

Карта

С утра спали до упора, потом тянули время, как могли, фотографируя и попивая чай, но к автобусу все равно пришли за час до отправления. Погода немного исправилась - поднялся ветер, но временами стало проглядывать солнышко. В ожидании автобуса пообщались с немецкой парой, у которой оказался тот же, что и у нас, план добраться до национального парка Skaftafell. Позавчера они вместе с нами преодолевали все броды и им тоже пришла логичная мысль возвращаться на автобусе :)

Погода с утра в Porsmork'е нам не нравилась - слишком сильный и холодный ветер. Но есть известное исландское правило - если вам не нравится погода - подождите немного и она станет еще хуже. Так и стало. Выехав на автобусе к водопаду Selyalandsfoss, мы обнаружили себя в полной облачности. Свернув налево, обнаружили сильный ветер в лицо, который через некоторое время стал сопровождаться дождем - чем дальше тем сильнее. План доехать сегодня до Vik'a отменился, еле доковыляли до Skogar'а и встали в кемпинге прямо рядом с водопадом Skogarfoss. Красивый, большой и шуметь будет всю ночь. Вещи мокрые, настроение ухудшается, а впереди Vik - самый мокрый район Исландии. Чёртов остров!

 

День 9.

вело: Skogar - Kirkjubajarklaustur. 132 км, 6 ч. 43 мин.

Карта

Погода решила не издеваться над нами по полной программе, и к 10 утра дождь закончился. Облака поднялись повыше, горизонт стал выглядеть оптимистичнее. Пока Чип дособирала вещи, Ларки сходил сфотографировал водопад, под которым мы стояли - Skogarfoss высотой 62 м.

30 км до Vik'a прошли довольно легко - пейзаж вокруг опять изменился. Горы стали редкими и не такими высокими. Между ними - опять барашки, коровы и лошади и собранное сено в белых, зеленых и черных мешках. На спуске в долину перед Vik'ом установили рекорды скорости - у Чипа - 64, у Ларки 78,7 км/ч. Между спуском и подъемом на склоне холма кто-то нарисовал громадный смайлик - прикольно. Неизбежная расплата за установленный рекорд скорости - подъем 14% - прошел довольно легко.

После подъема мы свернули на 215 дорогу, чтобы подъехать к океану. Там находится большая скала с дыркой - Dyrholaey, еще несколько красивых скал, пляж из черного песка. И главное - океан. В этот момент ненадолго выглянуло солнце и было потрясающее красиво - черный пляж и ярко-белые волны высотой около метра. Как будто перед тобой поставили черно-белый фильтр. Еще видели тех самых птичек - паффинов - символов Исландии. Похожи на маленьких пингвинчиков и летают тяжело так.

После обратного подъема снова спуск в Vik. Навстречу проехала группа велотуристов. Пара на дуплете и чел на странном велосипеде, на котором едут полулежа и ногами вперед. Интересно, насколько это удобно? А по грунтовкам как? В этот викенд у исландцев праздник и длинные выходные, поэтому все кому не лень выехали с трейлерами в другие города. Вообще, мы нигде больше не видели такого количества разнообразных домиков на колесах, как тут. Сегодня домики всех типов заполонили весь центр Vik'a. Почему-то Vik очень популярен у исландцев. Городок совсем маленький - магазин, заправка и пара улиц, но при этом является самой южной точкой острова. Может, исландцы таким образом ездят "на юг" - погреться :) (Для информации: на юге страны среднегодовая норма осадков 2000 мм, а на юго-западе в районе Рейкьявика - 600 мм.)

В Vik'е пообедали и закупились в супермаркете (когда отъезжали, опять встретили наших коллег немцев :) ). Дорогу от Vik'a на восток можно назвать одним хорошим словом - халява! 85 км ветер дул нам в спину :) машин в той части страны меньше, чем на западе. Пейзаж снова изменился, дорога повернула на северо-восток. Далеко слева остался ледник, а вокруг была пустыня - то просто камни, то мох, то редкая травка. Снова нереальные виды - ассоциации возникают только с Луной.

Сильный ветер в спину создает странное ощущение - крутишь педали, стараешься, но не получаешь ни малейшего дуновения в лицо - как будто на тренажере сидишь. Но все несравнимо лучше, чем ветер в лицо. Тьфу-тьфу-тьфу. По дороге остановились около места, где в конце 19-ого века было поселение, разрушенное затем мощным извержением вулкана Катла. С тех пор каждый проезжающий оставляет на этом месте камень - все вокруг покрыто горками из камней. Добрались до Kirkjubajarklaustur, но городской кемпинг нам не понравился - очень много народу, выглядит неуютно. Поэтому мы проехали еще 6 км по 1-ому шоссе и встали в кемпинге более спокойном и милом. Он сравнительно новый, народу намного меньше. Хотя и платный (300 Isk), но есть неограниченный душ. (В Исландии мы первый раз видели _ограниченный_ душ: платишь монетку 100 крон и вода льется только 5 минут :( не успел - свободен, пожалуйсте в мыле на улицу или платите еще 100 крон :) ). Завтра - в Skaftafell - посмотрим, что там такого красивого. А потом постараемся добраться до Hofn'a и улететь на самолете в Рейкьявик - по деньгам это близко к автобусу (примерно 110$ за самолет, около $90 за автобус), а по времени намного лучше.

 

День 10.

вело: Kirkjubajarklaustur - Skaftafell. 64 км, 4 ч. 56 мин.

Карта

Что может быть хуже, чем холодный сильный ветер с дождем в лицо? Правильно, очень много чего. Например, ветер с песком или ветер с градом - и то, и другое нас сегодня полило/посыпало по пути через пустыню Skejdararsandur. Страна крайностей - можно легко проехать 130 км, почти не крутя педали, как вчера, а можно за 60 км получить все "прелести" по полной программе. Дождь весь день то поливал нас, то давал подсохнуть немного, а потом снова брызгал в лицо. В дожде есть некое преимущество - говорят, на велосипедах бывает сложно пересечь пустыню, так как песок задувает с ветром, а у нас дождь немного прибил песок к земле - мы почувствовали его на зубах лишь на последних километрах пустыни.

Вообще, юго-восток Исландии - особенное место. Плотность населения чуть ли не самая низкая, самый большой ледник (3-ий по величине в мире) и пустыня, дорогу через которую провели лишь в 1974 году, т.к. раньше не могли соорудить мост через широченные реки, стекающие с ледника. Проблема даже не в реках, а в том, что периодически бывают извержения под ледником, инициирующие наводнение в долине, вода идет с песком и сметает все на своем пути. Последнее такое наводнение было в 1996 году - оно слоамало 3 моста. Сами мосты деревянные с какой-то металлической сеточкой сверху. Опоры, естественно, бетонные. Интересно, перекладывают ли они их каждый год? Самый длинный мост - мы насчитали порядка 900 метров - уже на подъезде к Skaftafell'ю. На нем несколько утолщений для разъездов встречных машин, но в основном он одноколейный.

В Skaftafell'е есть Visitor Center - цивилизация, полно народу. Кемпинг стоит 600 Isk с человека, душ - 100 Isk за 5 минут :( Погода так и не исправилась, но, судя по открыткам, в хорошую погоду здесь очень красиво. Мы сходили к водопадам. (Один из самых красивых водопадов в Исландии - Svitafoss). Природа красивая - деревья, наши колокольчики, еще цветочки. Странно видеть кусочки жизни между ледником и пустыней. Интересно, прочитали, что в какой-то момент в Исландию привезли люпины - как неприхотливые растения, чтобы бороться с наступлением пустыни на растительность. Люпины так хорошо прижились, что стали "выживать" местные растения. Так что теперь приходится бороться местами и с ними тоже.

Страна не перестает удивлять - каждый день что-то новое. Это не старушка Европа, в которой все удобно, красиво и налажено. Здесь соприкасаешься со стихиями, временами даже страшновато. Но пережить такое стоит, чтобы вспоминать потом дома, в тепле, за чашкой чая :)

 

День 11. "И снова дождь на весь день" (c) Агата Кристи

вело: Skaftafell - Vagnsstadir. 87 км, 5 ч. 54 мин.

Карта

То есть не просто снова, а просто дождь на весь день :) Сначала мы честно пытались дождаться, пока он закончится, но потом передумали (вернее, поняли, что он не закончится). Чип дозвонилась до авиакомпании и купила билеты из Hofn'a в Рейкьявик на среду вечер, так что нужно было крутить. Когда потихоньку привыкаешь к дождю, к мокрости ног и лица и отогреваешься, то даже ничего - жить можно. Главное в дождь - не останавливаться.

Мы выехали ближе к морю. В какой-то момент не было вокруг вообще ничего, кроме гор слева, дороги и моря справа. Красотища! Пейзаж из вчерашнего бело-черного превратился в коричнево-серый. Пустыню мы миновали, и остались поля плохонькой травы, по которой бродят барашки, и серое-серое низкое небо. С началом дождя немного утих ветер, и передвигаться стало получаться быстрее. Поразмыслив, мы решили, что дождь все-таки лучше ветра в лицо... но хуже ветра в спину. Не знаю, куда в этом рейтинге поместить плохие дороги :) Вечером уже хотели вставать дикарем, но заметили значок "кемпинг". Оказалось милое местечко - хостел. За 700 крон с человека мы поставили палатку во дворе и можем пользоваться кухней, туалетом и душем в хостеле - все очень мило и аккуратно. Очень рекоммендуем - кемпинг и хостел отмечены не на всех картах. Место называется Vagnsstadir - по правой стороне 1-го шоссе, не доезжая 50 км до Хофна.

Проезжали сегодня туристическое местечко, называется Ice Lagoon. А точнее, это озеро Jokulsarlon, в котором плавают синие айсберги. Нереальное место. Если бы не проливной дождь, смотрелось бы вообще чудесно. Говорят, что тут снимают кино, когда надо изобразить Арктику или Антарктиду. Красиво, но слишком много туристов.

 

День 12.

вело: Vagnsstadir - Hofn. 87 км, 5 ч. 58 мин.

самолет: Hofn - Reykjavik.

Карта

Дождь опять лил всю ночь. Наутро мы выбрали небольшой перерыв, чтобы собраться, но в пути он нас снова настиг. В одном с нами хостеле останавливались испанские туристы, и у Ларки была возможность попрактиовать язык в нескольких фразах. Испанские бабульки с любопытством наблюдали за нашими сборами. Потом два их фургончика обошли нас на дороге. В неспешном темпе под дождем докатили до живописного места и устроили второй завтрак с видом на языки ледника.

По прямой Хофн недалеко, но он находится между двумя заливами, поэтому дорога к нему делает большой крюк. Город крошечный - меньше 2-х тысяч жителей, но на фоне очень низкой заселенности юга и юго-востока выглядит прямо-таки столицей региона. В перерыве между дождями мы успели сделать там несколько фоток. В аэропорт приехали за полтора часа, собрали велики. Нам сказали, что вообще помещение для багажа маленькое, но сегодня мало пассажиров, поэтому велики можно взять. И правда - пассажиров оказалось всего 6 вместе с нами. Всего самолет рассчитан на 20 человек. Первый раз летели на таком маленьком самолетике. Нам дали места 6А и 6В, и Ларки огорчился, что его место не у окна. Но у окон оказались все места :)

Пролетали над ледником - сверху лед смотрится очень красиво - разводы и трещины. Снега на нем совсем нет - не знаю, как на такой поверхности можно перемещаться - разве что на коньках. Понравился аэропорт в Хофне - работают 2 человека. Они регистрируют, принимают и отвозят (руками) багаж, заправляют самолет. Все быстро :) Причем наши велики грузила тетя - она просто монстр :) Один велик поместился в заднее багажное отделение, один - в салон, весь остальной багаж пошел в носовой отсек.

От Хофна до Рейкьявика 1 час полета. По дороге расстояние между ними где-то 450 км, значит по прямой 300-350 км. Мы посчитали, что всего длина 1-ого шоссе 1350 км, т.к. оно сильно срезает северо-восточный и северо-западные края. Таким образом, мы преодолели треть страны за 12 дней (включая достопримечательности в центре). При этом мы сильно петляли, углубляясь в interior. Если ехать по 1ому шоссе, то можно преодолеть всю Исландию недели за три - это было бы интересное путешествие - когда-нибудь мы его осуществим :) Несмотря на то, что мы двигались по периметру в значительной степени, пейзаж везде разный. Везде разные горы. Уверены, на севере страны тоже очень красиво. Кстати, погода там в целом лучше, чем на юге, меньше дождей.

Нашли сегодня в Хофне первый раз алкогольный магазин - стоят вина из Австралии, Чили и др. Мы спросили, есть ли у них хоть что-то исландское - нам указали на 2 вида водки и одну картофельную настойку, которую мы и взяли на пробу (по закону подлости, погода в оставшиеся дни была солнечная и теплая и необходимости в дегустации в полевых условиях, ака подлечиться - не было).

По уточненным данным билет на самолет стоит 8400 Isk на человека (133$), билет на автобус 100$ и идет он день, время - деньги, как говорится.

Рейкьявик встретил нас хорошей погодой. Аэропорт расположен почти в центре. Сразу бросились в глаза красивые разноцветные яркие крыши домов и обилие зелени. Показалось странным после почти 900 км по горам и пустыням, что исландцы сумели найти такое большое пространство для окультуривания. Через центр проехали к кемпингу. Народу очень много, разных национальностей. Здесь же расположен хостел. В Lonely Planet написано, что хостел хороший, но место летом надо бронировать заранее. Кемпинг самый дорогой, что мы видели в Исландии - 800 крон с человека за ночь. Удобства все есть, даже кухня с плиткой, но все в меру грязно - соответственно огромному количеству народа.

Кемпинг расположен рядом с футбольным стадионом, сегодня как раз был матч. Народу было немного, но крики раздавались на всю округу. Вечером на пустых великах проехались до центра (4 км) и вернулись по велодорожке, которая идет по набережной. Понравились жилые кварталы вдоль набережной из однотипных, но разноцветных домов. И еще обалденный закат.

 

День 13. Изучаем Рейкъявик

вело: Reykjavik. 33 км, 3 ч. 15 мин.

Яркое солнце весь день совсем не означает здесь соответствующего тепла. Сегодня солнце сопровождалось сильным ледяным ветром и холодно было даже во всей имеющейся одежде. Ларки был рад солнцу - получаются, говорит, отличные кадры. Но долго на улице находиться было невозможно.

Мы нашли в центре Kodak и слили фотографии с флэшки (благо гигабайт был уже забит под завязку) на диски. Зашли в магазин сувениров - цены заоблачные :( Купили шарф сборной Исландии для коллекции. Интересно, они выпускают шарфы персонально к матчам - то есть на шарфе написана дата и названия команд-соперниц. Мужик в магазине объяснил нам, где можно купить шарфы исландских команд и Чип отправилась на их поиски. В это время Ларки сделал фототур по архитектурным достопримечательностям центра города. Вот наиболее удачные кадры: Здание бывшей тюрьмы, Памятник первооткрывателям Америки, Сад возле национального музея).

Общее впечатление от города - очень милый, домашний такой, без лишнего пафоса. Из высоких зданий только главный собор - в немного футуристическом стиле. Забрались наверх - на смотровую площадку под куполом собора - оттуда открывается вид на весь город. Опять бросаются в глаза разноцветные крыши. Вообще, по духу город немного напоминает альпийские горнолыжные деревеньки. Стиль здесь, конечно, другой, но из-за небольшой высоты зданий и деревянных украшений возникает ассоциация с европейским Рождеством. Так и хочется обсыпать тут все снегом и украсить фонариками.

Днем сходили на Volcano Show, популярное тут среди туристов. Сначала чел, который снимает всякие катаклизмы в Исландии, рассказал немного о вулканах и активных зонах, а потом показали плохо смонтированный странный фильм об извержениях разных лет. Качество плохое, но кадры есть интересные. Им бы хороших шоу-мейкеров, можно было бы и правда "Volcano Show" сделать. Ходили в ресторан есть мяса кита, потом в кино. Мясо кита понравилось - такой нежный сочный стейк немного непрожаренный - ммм, это было вкусно :)

 

День 14.

вело: Reykjavik - Grindavik 70 км, 5 ч. 24 мин.

Карта

Cнова холодно, хоть и яркое солнце. С утра ходили в ботанический сад - фотографировали цветы. Купили кучу сувениров в центральном сувенир-шопе. Дорого, но привезти что-то захотелось. Купили себе книгу с фотографиями "Lost in Iceland". Оформили Tax Free - обещали 10% суммы в аэропорту нам вернуть.

Покатили в сторону Krisuvik'а по 42-ой трассе. По дороге наткнулись на исландские приспособления для сушения рыбы - деревянные жерди, на них висит сушеная и полуобглоданная птицами рыба. Рыбы огромное количество, и висит она явно уже давно. Запах соответствующий. То ли так надо, то ли рыбу бросили - непонятно. Вроде ничего особенного, но впечатление остается какое-то удручающее от вида скелетов огромных рыбешек.

Далее по дороге лицезрели на красивое озеро Kleifarvatn.

Около 5 вечера прикатили в Krisuvik, там расположена геотермальная зона - несколько участков парящей и булькающей глины, сильно пахнущей сероводородом.

От Krusavik'a двинулись по грунтовой дороге 427. Качество дороги среднее, но не самое плохое, что мы тут видели. Много подъемов и спусков. Зато дорога идет вдоль океана и виды вокруг потрясающие. Встретили группу американцев, которые ехали из Grindavik'a. Вид у них был измученный. Очень озабоченно они поинтересовались, хватит ли у нас воды, потому что впереди "many kilometers without any water". Сказали, что едут уже 6 часов... Мы даже немного испугались, что там такое страшное, ведь оставалось всего 18 км. В результате ничего страшного мы не увидели и преодолели этот путь за 1,5 часа. Какие-то истеричные попались американцы :) Как говорится, всегда есть кто-то лучше и кто-то хуже тебя. Похоже, мы не самые неподготовленные туристы на этом острове, подумали мы :) это приободрило.

23 км и мы в Grindavik'e - все они тут "vik"и. Рыбацкая деревушка, жителей около 2200 человек. Есть стадион, бассейн, кемпниг и даже большой магазин. В пятницу магазин работает до 8, и мы еле успели бегом купить масла, хлеба и пива.

Пиво в Исландии - отдельный разговор. Как мы прочитали, до 80-какого-то года в Исландии был запрещен алкоголь крепче, чем 2,2%. Потом закон отменили, но все, что крепче, теперь все равно продается только в барах или специализированных магазинах, расположенных только в больших городах и открытых, чаще всего, только до 6 вечера. А в супермаркетах можно купить только отечественную продукцию - это разбавленное "пиво" крепостью 2,2% или вовсе квас, который выглядит внешне так же, но градусов вообще не содержит. Хорошо это или плохо - спорно, но любителям пива приходится в этой стране тяжело :)

В Grindavik'e очень симпатичные домики - напротив кемпинга идет улица из одноэтажных, но больших домов. Каждый дом - особенный. Цвета, в основном. светлые, смотрится очень красиво на фоне синего-синего океана. На улице печем блинчики из смеси для вафель - надо дотратить оставшийся газ. Завтра утром в Blue Lagoon, а потом уже в самолет. Прощай Исландия, see you next time.

 

 

 

 

2703.flagatrip.ru


Смотрите также