Как определить износ цепи велосипеда и что потом с этим делать? Износ велосипеда


Как измерить износ велосипедной цепи и что потом с этим делать?

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

  • Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
  • Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
  • Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75  до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

3 способа измерения длины цепи

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

  • Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
  • Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
  • Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

  • Если ровно 304,8 — новая цепь.
  • Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
  • Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
  • Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

По материалам: Горные вершины, Велотавр

(Visited 28 times, 1 visits today)

veloboy.ru

Измерение износа цепи | ВелоСреда

Подробности Просмотров: 18172

  В процессе работы велосипеда, все его детали подвержены износу. В этой статье я опишу как можно определить степень износа цепи и некоторых совместных с ней узлов.

 

Износ кассеты велосипеда

  Степень износа звездочек кассеты велосипеда определяется формой зубьев. Основная нагрузка на звездочки кассеты приходится на заднюю часть зубьев, соответственно они изнашиваются больше. Из-за этого заднюю часть зубьев производят большего размера, чем переднюю. Во время езды цепь воздействует на заднюю часть зубьев, "расплющивая" ее и делая ее более пологой. Если кассета сильно изношенна, тогда цепь будет проскакивать.

 

 

  Срок службы у всех кассет разный, он зависит от класса оборудования, материала, стиля педалирования, но в среднем это 10000 - 15000 километров.

 

Износ системы велосипеда

  Износ звезд системы происходит также, как и на задних звездочках. Со временем, под воздействием цепи, зубья звезд системы меняют свою форму и цепь начинает проскакивать при педалировании. Срок службы системы больше чем кассеты и в среднем составляет 20000 - 25000 километров, но сильно изношенная цепь может сократить ресурс системы.

 

 

Износ цепи велосипеда

  Цепь является одним из сложнейших элементов велосипеда, она состоит из множества соединенных между собой звеньев которые постоянно находятся в напряжении. При движении на цепь воздействует как звездочки кассеты так и системы. Из-за этого срок службы цепи меньше и в среднем составляет 3000 - 4000 километров, но и он сильно зависит от множества других факторов, таких как материал из которого она изготовлена, стиль педалирования, условия эксплуатации и многих других.

  Изнашиваясь цепь "вытягивается" - соответственно, чем длиннее цепь становится, тем хуже. Это происходит из-за износа осей, которые соединяют звенья. Чем больше расстояние между звеньями, тем белее пагубное влияние цепь оказывает на звезды кассеты и системы и они начинают изнашиваться быстрее.

  Чтобы измерить изношенность цепи надо измерить ее длину. Ее принято измерять на 24-х звеньях, это нормальное количество которые покажут изменение длины. В данном случае измерение можно проводить на велосипеде, не снимая цепь.

 

 

  Для измерения предлагается использовать дюймы (1 дюйм - 2.54 сантиметра). Длина одного звена цепи 0,5 дюймов соответственно 24 звена будут равны 12 дюймам (304,8 мм).

  Поставьте начало рулетки к середине первой оси и замерьте расстояние до середины 25 оси.

 

 

  • 12 дюймов (304,8 мм) - Хорошая, не изношенная цепь;
  • 12 - 12,063 дюймов (304,8 -306,4 мм) - Цепь в норме, можно использовать;
  • 12,063 - 12,122 дюймов (306,4-307,9 мм) - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу и все будет нормально;
  • 12,122 дюймов (307,9 мм) или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

  Так как цепь, кассета и система находятся в постоянном взаимодействии необходимую замену цепи лучше производить вовремя. Если сильно изношенная цепь будет долгое время воздействовать на звездочки, они будут изнашиваться быстрее и придется менять все элементы сразу, а это достаточно дорого. Если поставить новую цепь на сильно изношенную кассету, тогда она не будет работать нормально и в итоге, уже новая цепь быстрее испортится. Соответственно сильно изношенная цепь быстрее испортит работу кассеты или системы.

  Стратегию смены изношенных узлов каждому велосипедисту необходимо подбирать под свой стиль катания. Например, если Вы катаетесь только в парках и вокруг дома и за сезон проезжаете 300-400 километров и своевременно производите техническое обслуживание, сможете растянуть срок службы элементов и до десяти лет. А тем кто за сезон проезжает по несколько тысяч километров, можно предложить купить три цепи и менять их каждую 1000 километров. В этом случае элементы будут изнашиваться равномерно и прослужат дольше.

 

 

Читайте также:

Трансмиссия велосипеда

Действие кофеина на велосипедиста

Подготовка велосипеда к длительному велопоходу

Все статьи раздела

velosreda.ru

Как определить износ цепи велосипеда

Вы уже читали про стратегии замены цепей и алгоритм замены цепи? Если да, у вас мог возникнуть резонный вопрос: как определить износ цепи велосипеда?

Дело в том, что оценка износа исходя из пробега является весьма условной. Допустим, сегодня я проехал 100 км по гладкому и сухому шоссе, завтра – 30 км месил глину и грязь в лесу, а через неделю проехал гонку 70 км, переключая передачи под нагрузкой и рискуя порвать цепь. Чему равно среднее растяжение цепи на 100 км?

Конечно, оперировать пробегами в такой ситуации не совсем корректно. Как же понять, пора ли менять цепь на новую, а старую отправлять на заслуженный отдых? Давайте разбираться.

Независимо от способа замера износа цепи перед измерением ее нужно очистить. Измерения всегда проводятся на натянутой цепи. Также давайте определимся, что под термином звено цепи мы понимаем цельное звено, состоящее из двух полузвеньев – внутреннего и наружного.

  1. Специальный инструмент для измерения износа цепи

    Он имеет 2 калибра – 0,75% и 1% удлинения цепи относительно ее первоначальной длины. Калибр измеряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев (10 полузвеньев) минус диаметр ролика цепи. Для новой цепи это расстояние составляет 119,7 мм.

    Инструмент представляет собой удобную железяку с двумя калибрами для измерения износа цепи в процентах.

    Первый калибр рассчитан на удлинение цепи от 0,75% и более. Если калибр 0,75% не вставляется между указанными на картинки роликами цепи, значит цепь находится в хорошем состоянии и ее смело можно использовать в дальнейшем.

    Если калибр 0,75% входит между указанными роликами, в ход идет калибр 1%.

    Если калибр 1% не влезает между звеньями, значит цепь имеет достаточный износ и чем ближе калибр 1% ближе к вхождению между звеньями, тем активнее цепь «подъедает» кассету. Рекомендуется замена цепи, а также требуется время на приработку новой, в течение которого цепь может проскакивать.

    Если влез калибр 1% — цепь вместе с кассетой отправляются в помойку, решение о смене звезд системы нужно принимать, исходя из конкретного износа каждой звезды.

    Таким образом, для максимального сохранения кассеты и системы имеет смысл менять цепь по достижении калибра 0,75%; если кассета не очень дорогая – в диапазоне 0,75 – 1%.

  2. Измерение износа цепи штан­ген­цир­ку­лем

    Измерения можно проводить как по принципу калибра для измерения износа (5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи), так и классическим способом (12 полных звеньев). В первом случае внутренние губки штангенциркуля устанавливаются на расстояние 119 мм, вставляются в цепь и раздвигаются до упора. Результаты интерпретируем по таблице ниже. Во втором случае измерять расстояние нужно между центрами осей 12 звеньев. Далее – по таблице. В крайнем случае вместо штангенциркуля можно использовать точную металлическую линейку.

    Значения износа велосипедной цепи

    Относительное удлинение цепи 5 звеньев минус диаметр ролика цепи 12 звеньев(по центрам осей) Износ и требуемые действия
    0 – 0,75% 119,7 – 120,6 мм 304,8 – 306,4 мм нормальный износ, замена цепи не требуется
    0,75% — 1% 120,6 – 120,9 мм 306,4 – 307,9 мм требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно
    > 1% > 120,9 мм > 307,9 мм требуется замена цепи, кассеты, и наиболее изношенных звезд системы
  3. Проверка растяжения цепи с помощью гвоздя

    Предыдущие 2 способа показались вам сложными? Есть отличная альтернатива для тех, кто придерживается стратегии в 3 цепи (можно и в 2, и в 4). Снимаем текущую цепь, моем, смазываем и вешаем на гвоздик, прибитый параллельно полу. Признаком износа цепи, как и в предыдущих способах, является длина. Из трех висящих на одном гвоздике цепей берем и устанавливаем ту, которая короче всех. Логично, что только что снятая цепь (если все цепи уже не новые) будет самой длинной. Если принять ресурс вашей кассеты равным ресурсу этих трех цепей, то таким образом можно менять цепи по кругу до тех пор, пока качество работы трансмиссии будет вас удовлетворять.

    Правда, в итоге под замену идет цепь, кассета и скорее всего звезды системы.

На этом все, надеюсь, с измерением износа цепи стало хоть немного понятнее. Лично мне больше всего понравился вариант с гвоздиком, его и буду использовать, как все 3 цепи пройдут по первому кругу. А какой метод определения износа цепи по душе Вам?

comments powered by HyperComments

Всегда с радостью отвечу на Ваши вопросы и комментарии!

Предложения по содержанию или дизайну? Прошу в обратную связь!

Также Вы можете подписаться на новые статьи – проект пока молодой, а идей очень много!

Буду очень признателен за репост в соцсетях!

ridemybike.ru

bike4u.ru » Износ привода велосипеда (цепь, звезды)

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода - цепь, кассета и система (блок передних звездочек). Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба,  изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу "расплющивается" и "съедается" цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты - порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания. Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании  цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.

Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета - меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках.  Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.

Цепь.  Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания).  Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии). 

 Сверху  - новая цепь.Снизу - цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.  Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных). Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи  Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута. Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.

  

Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
    Результаты измерения:
  • 304,8- Новая цепь.
  • 304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
  • 306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
  • 307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь "съест" новую кассету и систему. Поэтому первое правило -  если  привод износился сильно, то меняем  все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа,  приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно. С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится. Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности. Если на велосипеде вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит. А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Компаниец Максимwww.bike-repair.ru

Рекомендовать друзьям:

Веломастерская 78

bike4u.ru

Износ цепи велосипеда | Ремонт велосипеда

Определение степени износа цепи велосипеда.

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода —  цепь, кассета и система (блок передних звездочек).  Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба,  изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу «расплющивается» и «съедается» цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты — порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания. Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании  цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.
Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета — меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках.  Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.

Цепь.  Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания).  Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

Сверху  — новая цепь. Снизу — цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы «разбалтывается». Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.  Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных)

Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи  Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.

Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски — 304.8 мм.

Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.

Результаты измерения:

304,8 мм

Новая цепь.

304,8 — 306,4 мм

Цепь в норме.

306,4 — 307,9 мм

Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..

307,9 мм

или больше — Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь «съест» новую кассету и систему.

Поэтому первое правило —  если  привод износился сильно, то меняем  все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям. Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа,  приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится. Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит. А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

velo-trest.ru

Как измерить износ цепи, как часто менять цепь на велосипеде

Чтобы поставить точку в вопросе «Часто ли нужно обслуживать велосипед«, решил написать отдельно про то, как узнать, когда нужно менять цепь из-за износа.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене по доле миллиметра, и в результате цепь уже не может нормально лечь на звезды кассеты.

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Такая участь настигает в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

Когда нужно менять цепь на велосипеде

В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano — 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные.

Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.

Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.

Стратегия замены цепей

Некоторые велосипедисты используют стратегию «круговой замены» цепей. Каждую неделю калибром или штангенциркулем проверяется износ, и как только он начинает быть ощутимым, цепь вешается на гвоздь и устанавливается новая.

Обычно таким образом прокручивают три цепи. Затем, снова ставится первая, чуть износившаяся цепь, и катается на ней до появления ощутимого растяжения. Она снова вешается на гвоздь и устанавливается вторая.

После этого цикла снова берется первая цепь, и на ней ездят уже до критического износа, то же самое проделывают с оставшимися двумя. Несложно догадаться, что это все делается с целью получить очень равномерный износ звезд.

В процессе убивается три цепи и всего одна кассета, при этом нет негативных эффектов в виде «прыгающей» трансмиссии. Экономически это самый выгодный вариант, хотя и очень надоедливый.

В начале своего велосипедного пути я менял цепи по кругу, а так как тогда мои пробеги были не в пример выше, чем сейчас, то заниматься этим приходилось чуть ли не каждую неделю.

Более простой вариант «круговой замены» — это выбрасывать цепь, как только она покажет первые признаки растяжения, и ставить новую. В этом случае кассета и звезды системы у вас прослужат очень долго.

Что будет, если не менять цепь

Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше — при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить.

Цепь будет продолжать растягиваться, убивая кассету (и заодно, звезды системы). Например, я смог вытянуть на одном комплекте трансмиссии более 10 тысяч километров на туристическом гибриде.

Впрочем, доводить до такого состояния трансмиссию никому не советую, потому что цепь может порваться в любой неподходящий момент, да и вообще, её работу в конце можно было описать, как очень нестабильную 🙂

Как уменьшить износ цепи

Цепи растягиваются, как я уже сказал, из-за расточки пинами своих посадочных мест. Смазывать нужно подходящими велосипедными смазками, которые не так сильно цепляют грязь. Грязь и песок — это как раз тот абразив, который может убить вашу новенькую цепь за 500 км езды по лесу.

Иногда задают вопрос — можно ли смазывать цепь WD40, ответ — категорически нет. WD40 — не смазка, а наоборот, средство для удаления остатков смазки, поэтому сразу после испарения летучих элементов, ваша цепь станет полностью сухая.

Если вы катаете там, где много глины, песка, грязи — следите за тем, в каком состоянии цепь. Если она нацепляла много грязи — снимите её и бросьте в бутылку с любым растворителем. За ночь отмокнет и станет как новенькая.

Самый простой способ

Многие умудренные жизнью велосипедисты, в том числе и один мой очень практичный знакомый, советуют навсегда расстаться с изделиями Sram и Shimano, по крайней мере в области цепей. 9-ти скоростная цепь Campagnolo Record, служит по 5-7 тысяч километров до появления первых серьезных признаков растяжения.

Они используют такую стратегию — покупают Campagnolo Record (она не такая уж и дешевая), к ней ставят самую простенькую шимановскую или срамовскую кассету и катают на этом комплекте тысяч десять, без малейших проблем. Потом покупают новую Кампу и кассету, и по новой.

Лично я еще не пробовал этих чудесных камповских цепей, но основания сомневаться в чужом опыте вроде бы нет. Так что советовал бы прислушаться всем, кому нужна ресурсная трансмиссия без всяких «круговых замен».

Я собираюсь поставить себе на складник такой комплектик, когда износится стоковая цепь и кассета. Надеюсь, этой заметкой я закрыл все вопросы, связанные с обслуживанием трансмиссии, контроля износа и замены цепей.

Расскажите, какой стратегии вы придерживаетесь в данном вопросе, какие у вас пробеги между сменой трансмисии и слышали ли вы что-то о камповских цепях?

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

kotovski.net

Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи.

Отредактировано: 04.09.2017

Прежде всего, давайте разберемся, что такое износ цепи и какие есть критерии износа велоцепи.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене буквально доли миллиметра. Но в результате уже вся цепь не может нормально лечь на звезды кассеты. Почитать об устройстве велоцепи можно в статье «Велосипедная цепь». 

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и, в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Критерии износа велосипедной цепи.

Считается, что если удлинение лежит в пределах 0-0,52% от полной длины цепи, то все в порядке и можно кататься.

Если в пределах 0,52-1,0%, то цепь уже нужно менять однозначно, но и, скорее всего, износились самые используемые Вами звезды.

Если менять цепь при удлинении 1,0-1,04% и не менять задних звезд, то новая цепь еще может не проскакивать на них. Это нужно смотреть при езде.

Если менять удлиненную более чем на 1,04% цепь и не поменять задние звезды, то новая обязательно будет проскакивать на старых изношенных звездах.

Стачиваются в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

В нашем детстве велоцепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?

Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские  велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.

Во-вторых, на материалах, из которого их изготавливали, никто не экономил. Это была хорошая высокоуглеродистая сталь, значительно уменьшающая износ трущихся деталей, и толщина боковых пластин у звеньев была чуть больше, чем сейчас.

После зимы цепь протирали, смазывали жидкой смазкой и вперед, кататься. Если въехал куда-то в грязь, то отмывали весь велосипед обычной водой, заодно смывая всю грязь и песок с цепи, а после этого опять смазывали (статья о том как правильно мыть и смазывать велоцепь). 

Обычно еще в начале сезона или по необходимости подтягивали натяг цепи, регулируя его положением заднего колеса. Ничего сложного не было.

В принципе, практически все то же самое, можно делать и сейчас с цепями односкоростных велосипедов. Правда, производители все же немного экономят на материалах при изготовлении дешевых моделей. В этой связи хочется отметить c хорошей стороны украинского производителя цепей для односкоростных велосипедов "Тяжмаш" и латвийского "Ditton". Их продукция отличаются отличным качеством и вполне приемлимой ценой. 

С цепями для моделей велосипедов с переключениями передач все сложнее.

Они должны быть более гибкими, чтобы позволять переключать скорости.

Как заставить цепь гнуться вбок?

В односкоростных велосипедных цепях соединение соседних звеньев состояло из штифта, соединяющего соседние звенья (пин), цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Такая цепь практически не изгибалась в поперечном направлении.

У многоскоростных цепей стакана нет. Его роль выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек, между которыми существует зазор, позволяющий каждому звену чуть-чуть изгибаться вбок относительно другого звена. Края имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Все это способствует лучшему переключению передач и работе с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.

 

 

Цепь постоянно трется о звездочки, и поэтому изнашиваются они одновременно. Правда, цепь изнашивается значительно быстрее. В среднем в 2-3 раза быстрее звезд на кассете (на заднем колесе) и в 4-6 раз быстрее передних звезд. Это при своевременной замены цепи.

Если же цепь долго не менять, то она очень быстро «съест» звезды кассеты, особенно те, на которых чаще всего ездите. Со временем начнут страдать и передние звезды. Так что если не хотите менять все трансмиссию нужно вовремя менять цепь – это значительно экономичнее.

Нельзя сказать, что износ цепи очень сильно зависит от пробега. Тут важнее, где и как Вы ездили. Если это спокойная езда по городу, без рывков и сильных «ударных»  нагрузок, то она протянет значительно дольше. А вот если гонять по грязи, лесу, песку, то может не выдержать и 500-800 км. Самое страшное для цепи - налипшие грязь и песок. Они работают как абразив, стачивая зубья передач и звенья цепи.

 

   
Изношенная кассета велосипеда Изношенные зубья кассеты велосипеда

 

Как измерить износ цепи.

В первом приближении, оценить износ можно визуально.

Первый способ. Зафиксируйте отрезок цепи длинной 15-20 сантиметров двумя руками и попробуйте его изогнуть поперек, как показано на рисунке.

Если Вы видите, что цепь очень сильно изгибается - скорее всего она изношена и нужно заняться заменой. Насколько сильно изношена лучше уточнить с помощью калибра, работа с которым описана ниже. 

Второй вариант. Наденьте цепь на ведущую звезду и оттяните с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если "дельта" превышает 3-4 мм – цепь так же может быть изношена.

Есть более простой и точный вариант – использование специальных инструментов: калибра или штангенциркуля

 

 

 

 

Измерение износа велоцепи с помощью калибра (шаблона)

Калибры или шаблоны для измерения износа цепи бывают различных форм и производителей. Они измеряют удлинение цепи в процентах от общей длины. Изготовляются или методом точной штамповкой или лазерной резкой. Некоторые образцы приведены на рисунке ниже.

Используя шаблон можно цепь не снимать с велосипеда.

Метод измерения прост и интуитивно понятен. Если сторона шаблона с цифрами 75 или 0.75, что соответствует износу в 0,75%, не вставляется в звенья цепи – у Вас все нормально и можно на ней кататься.

Если сторона шаблона «0.75» вставляется в звенья цепи, а сторона «1.0» нет, значит уже пора её менять, пока звездочки не истерлись.

Если вставляется сторона шаблона 1.0, то цепь нужно выкидывать и внимательно посмотрите на звездочки, скорее всего их то же нужно менять, так как если поставить на старые звезды новую цепь, то она будет проскакивать.

 

Измерение износа велосипедной цепи с помощью штангенциркуля

Если калибра нет или покупать его слишком дорого можно воспользоваться линейкой или, что значительно точнее, штангенциркулем. Тем более что в нашей высокообразованной стране практически любой мужчина обращается с ним на «ты».

Берем штангенциркуль, выставляем на нём 119 мм, и вставляем верхние упоры (для измерения внутреннего диаметра) в цепь. Следите, чтобы губки штангенциркуля легли ровно на ролики, а не попали в зазор между роликом и внутренней пластиной. Разводим их, натягивая штангенциркулем цепь, и смотрим на цифру:

  • от 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется;
  • от 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете;
  • более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.

Некоторые предлагают измерять 304.8 мм, но, по-моему, это не настолько удобно как 119 мм.

Как замерить износ мы рассмотрели, а в следующей статье рассмотрим вопрос: Как уменьшить износ велосипедной цепи?

Видео как правильно измерить износ велосипедной цепи

www.sportek.in.ua


Смотрите также