Сборка электросамоката своими руками. Самокат собрать


Сборка электросамоката своими руками - статьи об электротранспорте

Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.

Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.

Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.

Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.

Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы ?

Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.

Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.

Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.

Главный элемент собираемого самоката это «база».

Базы самокатов условно делятся на подвиды:

Микро – с колёсами до 8 дюймов,

Мини – колёса 8-10 дюймов,

Миди – 12-16 дюймовые,

Макси – от 20 дюймов и больше.

Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.

Итак база, именно от неё следует начинать плясать.

От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.

На что в первую очередь следует обратить внимание ?

Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.

Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.

Если плитка и трещины в асфальте - 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.

Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.

Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке ? От 16 дюймов и выше.

Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.

Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.

Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.

Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.

В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.

Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.

На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.

На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.

Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.

Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.

Ширина дропаутов.

Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.

От выбранной категории базы будет зависеть и посадочный размер мотор-колеса самоката.

Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше - 100 мм.

Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.

Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.

135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.

 Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.

Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.

Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.

Рассмотрим разницу в них.

Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.

Но пожароопасны. Не рекомендую применять их.

Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.

Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.

Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.

Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.

Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.

Мотор.

Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.

Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.

Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.

Редукторные мк.

Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум - редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения. Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.

Прямой привод (DD).

Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией. Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.

Контроллер.

Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит ?

48V.

Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью. 

350W.

Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.

Органы управления.

1 – выключатель питания.

Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.

2 - Газулька.

Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.

3 – Тормозные ручки.

На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал. Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.

Итак мы разобрались с общим устройством электрики.

Рассмотрим примеры сборки.

В данном проекте использована база Yedoo Ox,

ячейки акб литий-железофосфат

и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.

Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.

Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.

Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.

Итоговые характиристики самоката:

Вес 18.5 кг.

Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.

Запас хода - 25 км.

Максимальная скорость - 30км\ч.

 

Следующая работа.

База - Yedoo Mezeq new.

Акб из пакетов LiFePo4 9 а\ч.

Собраны в корпусе из алюкобонда, который закреплён на багажнике.

Мотор-колесо 350 ватт, редукторник.

Проводка к мк и акб проведена через трубы рамы.

Итоговые характеристики электросамоката:

Вес - 23 кг.

Акб - 16S1P 52 вольта 9 ампер\час.

Запас хода - 30-35  км.

Максимальная скорость - 36 км\ч.

 

Третий собранный самокат.

 База - Yedoo OX new.

 Акб из ионок 18650.

Собраны в кейсе.

Кейс зареплён на руле.

 Мотор - редукторник в литом ободе 12 дюймов.

Итоговые характеристики:

Вес - 15 кг.

Акб - 13S5P LiIon 48 вольт 11 ампер\час.

Запас хода - 40 км.

Максимальная скорость - 38 км\ч.

 

Следующий проект.

 База - Yedoo City.

Акб - литий ионки 18650, собраны в рулевой стойке.

Снизу установлена защита пластиной алюкобонда 4мм. На ней же стоит и контроллер.

Сверху изготовлен защитный короб из алюкобонда 3мм.

Мотор - редуторник в литом колесе 12 дюймов.

Итоговые характеристики:

Вес 16.5 кг.

Акб LiIon 14S5P 52 вольта 11 ампер\час.

Запас хода 40-45 км.

Максималка за 40 км\ч.

 

 

 

electro.club

Сборка самоката Yedoo

Самокат, такой как Yedoo, это достаточно сложное изделие, которое нужно не только правильно собрать, но и отрегулировать. От того, как работают тормоза, например, зависит ваша безопасность. Какие ключи понадобятся вам для сборки? Какое давление в шинах?Прочитайте, как правильно всё сделать. В этом вам поможет и это полезное видео. 

Инструменты

Самое главное, это запастись достаточным набором ключей, так как ключи не входят в комплект поставки. И если, в случае обычных ключей, вы можете воспользоваться универсальным разводным ключом (вариант не лучший, но допустимый), то шестигранники нужно всё же иметь, так как в конструкции используются винты с внутренним шестигранником 3-х размеров: 4,5,6 мм. Так что без набора шестигранников у вас даже руль установить не получиться. Итак, вам необходимы инструменты для сборки:
  • Ключ на 13 или шестигранник на 6 ( руль )
  • Ключ на 15 ( колеса )
  • Ключ на 10 ( подножка )
  • Шестигранники ( тормоза 5мм, подножка 4мм )
  • насос с автомобильным ниппелем

Сборка самоката

1. С оси колеса снимите защитные пластиковые насадки, открутите гайки с обеих сторон так, что бы фиксирующая шайба свободно двигалась. Вставьте колесо в переднюю вилку самоката ( рис 1). Убедитесь, что крючок фиксирующей шайбы попал в специальное отверстие (рис 2а и рис 2б). При этом ось колеса должна быть точно по середине вилки. Затяните гайки. Такую же процедуру проделайте и с задним колесом.

2. На стойке руля открутите четыре гайки крепления хомута. Вставьте руль в углубление как показано на рис 3 и равномерно закрутите гайки хомута. Вставьте руль в раму ( рис 4 ). Отрегулируйте высоту руля в зависимости от Вашего роста. Вам будет удобно, если руль будет отрегулирован так, что бы руки у вас были слегка согнуты в локтях. Максимальная высота руля отмечена на стойке надписью и засечками. Убедитесь, что ось руля установлена параллельно оси переднего колеса и затяните болт на стойке ( рис 3 ). 

3. Сборка и настройка тормозов. Для самокатов принято, что правая ручка – задние тормоза, левая ручка – передние тормоза. Вставьте цилиндрик на конце тормозного троса в отверстие на ручке как на рис 5 ( для этого необходимо выжать ручку). Пропустите трос через паз на нижней части рычага ( прокрутите гайки так, чтобы трос лег в паз ). Зажмите ручку тормозов и проследите, что бы тормозные колодки находились по середине колесного обода, как на рис 10. В случае необходимости затяните или расслабьте тормозной трос с помощью регулировочного болта (рис 8). Расстояние между тормозной колодкой и ободом колеса должно быть 1-2 мм ( рис 9 ). В случае если одна из колодок прижимается сильнее чем вторая, отрегулируйте их положение болтом давления ( рис 8 ). В результате настройки колесо должно свободно вращаться, расстояние между колодкой и ободом должно быть 1-2 мм, при выжимании ручки, колесо должно остановиться. Перед каждым выездом проверяйте работоспособность тормозов, ведь это ваша жизнь и ваша безопасность.

A- точка входа троса тормоза

 

B- точка закрепления троса; C - точка регулировки тормозной колодки

Если в вашем самокате есть передние тормоза, то устанавливаются они исключительно в передней части вилки ( рис 6 ).

4. Переверните самокат на руль. Открутите гайки на переднем креплении платформы для ног и прикрутите подножку ( рис 7 ). Подножка должна выглядывать с левой стороны самоката.

5. Накачайте колеса в соответствии с весом наездника, но не более значения указанного на шине ( bar/psi ). Лично я накачал с помощью автомобильного компрессора до 2 атмосфер. Это обеспечивает неплохое качение по шоссе. 

Регулировка тормозов

На моей модели используется тормозная система v-brake, поэтому мы расскажем на ее примере, как осуществляется регулировка тормозов самоката в случае с ободным тормозом. Итак, основное правило — колодки должны быть параллельны ободу. Зазор между колодкой и ободом должен быть 1 мм. И обе колодки должны располагаться симметрично. Находим гайку с шестигранником, которая фиксирует колодки, ослабляем ее и выставляем нужным образом. Для этого нажимаем на тормоз, смотрим, как колодка касается обода при нажатии и при необходимости сдвигаем (после того, как отпустили тормоз). Колодка может двигаться как вверх вниз, так и на нужный угол, поэтому вы имеете возможность выставить ее нужным образом. Главное понять суть. Регулируем расстояние колодки относительно обода. Расстояние между правой колодкой и ободом и между левой колодкой и ободом должно быть одинаковым. Оно должно быть равно 1-3 мм. Важно, что уже при минимальном нажатии ручки должно происходить торможение. То есть не должно быть так, что вы нажали ручку наполовину, а колесо еще не останавливается, и только при полном нажатии происходит торможение! И напоследок нужно обязательно проверить действие отрегулированных тормозов на деле. Для начала можно это сделать при поднятом одном колесе затем другом. Но далее обязательно проверить в реальных условиях. (Иногда колесо в воздухе тормозит, а становитесь на самокат, нажимаете ручку и едете дальше!) Поэтому, проезжаете 3 метра, нажимаете на тормоз и проверяете все условия, о которых говорилось выше. Если при нажатии ручки на 50% (до руля) тормоз срабатывает, поздравляем! Вы все сделали правильно! Настройка тормоза аналогична настройке тормоза в велосипеде  

 

LifeHack

Я остался доволен самокатом на шоссе, но, конечно, основное преимущество больших надувных колес понимаешь при езде по проселочной дороге. Ну а надежные тормоза, настройке которых мы уделили столько времени, дают возможность не бояться крутых склонов. А вот и обещанный великолепный совет любителям достаточно дальних и разнообразных путешествий. Если вы вдвоем, да еще у вас кроме самоката есть велосипед, то вы можете смело отправиться в дальнее путешествие. В том числе и по грунтовым трассам. Это путешествие будет еще более динамичным, если вы, время от времени, будете брать самокат на буксир! Очень удобно для буксировочного троса использовать багажные резинки. Лично я приобрел две таких резинки по 1,20 м в магазине Fix Price по 45р за штуку.    

Что дальше?

Вот вы наладили свой самокатик. Самое время подумать о расширении вашего транспортного парка. Посмотрите видео о современных трендах в велосипедной техники. Мы уверены, что это наше близкое будущее.  

Встретимся на трассе.

www.video-sovety.ru

от первого комплита к кастому

Сергей Сороневич

Почему в качестве первого трюкового самоката лучше выбрать комплит?

Выбор первого самоката - один из самых трудных для райдера. Если ты покатаешься на самокатах друзей, то поймешь, что каждый аппарат уникален, имеет свои достоинства и недостатки. Начинающий райдер далеко не всегда понимает, какие именно характеристики подходят именно ему. Поэтому собирать кастом самому из выбранных запчастей – довольно трудно. Гораздо проще купить базовый комплит и менять запчасти по мере их износа и прогресса в катании.  

Что заставляет увлеченного самокатера впоследствии апгрейдить детали?

Любой комплит, только что вынутый из коробки - шедевр! Мягко катит, не хрустит и не скрипит. Но время идет, и чего-то начинает не хватать. Я начинал апгрейды с рулевой и колес. Мой первый комплит - JD Bug MS-130 на пластиковых колесах, насыпных подшипниках рулевой, с регулируемым по высоте рулем и другими атрибутами детского самоката. Колеса быстро сломались, и на их место встали металкоры. Рулевая через 3 месяца катания превратилась в стружку с шариками, и на ее место встала неинтегрированная рулевая Neco на пром. подшипниках. Грипсы и шкурка были поменяны сразу после покупки. Только после этого кататься стало более-менее комфортно, и трюковой самокат принял хоть какой-то "экстремальный" вид.

Разумеется, сейчас технологии шагнули далеко вперед, однако необходимость апгрейда никуда не делась. Катайся, прогрессируй, изучай слабые места своего самоката. Впоследствии тебе станет понятно, нужен ли более высокий руль, дека шире или колеса другого типоразмера. Катание само подскажет путь.  

Какова типичная последовательность апгрейда (колеса -> хомут -> руль или как-то еще?) Какая деталь дольше всего остается в кастоме от первого комплита?

Пожалуй, начать лучше всего с расходников. Подбери грипсы по своему вкусу, если стандартные слишком жесткие и натирают руки или слишком "ватные". Рулевая потребует замены, если заводская начнет постоянно люфтить. Колеса - вообще расходный материал. Не стоит менять их, пока на старых еще можно кататься. А то вдруг кататься будет не на чем ;)

Что же касается конкретных изменений в деталях, обычно начинают с руля и хомута. Руль подбирай по ширине плеч, высота - на вкус и цвет. Хомут следует менять, только если не устраивает степень сжатия старого или он не подходит под новый руль.

После этого стоит обратить внимание на деку. Может, нужная широкая и длинная стритовая доска? Или же более юркая и маневренная парковая? Не забывай, что дека - зачастую самая выносливая часть самоката, и старые детали могут прослужить еще очень долго.  

Вилка - самая "нечувствительная" часть самоката для трюков, и менять ее лучше всего после сборки всего остального. Рекомендую подбирать вилку по весу и компрессии, используемой на твоем самокате. Также стоит обратить внимание на оффсет, если ты знаешь преимущества нулевых вилок.

Кроме этого, вилкой можно легко исправить баланс самоката. Если дека оказалась тяжелее, чем хотелось бы, и центр тяжести сильно смещен назад - тяжелая вилка поправит ситуацию. Аналогично в случае, если самокат крутится "вокруг руля". Легкая вилка сместит центр вращения дальше от выноса деки.  

Чем кастом лучше комплита для любителя и про?

Хорошо собранный кастом - гордость райдера. Кастом отражает твой стиль катания и предпочтения в деталях. В комплитах производители используют классические и наиболее удачные решения, которые подходят большинству… Но далеко не всем! Кому-то нравится руль с бексвипом, а кто-то любит прямые. Мне нравятся вилки с нулевым оффсетом, а кто-то вообще не может на них кататься. И таких примеров - великое множество.   Кастом стоит собирать, когда ты полностью уверен в выборе каждой детали, понимаешь ее характеристики и чувствуешь ее преимущества. Сейчас у райдера есть огромный выбор в использовании запчастей различных производителей. Зачастую определенные модели деталей более или менее удачные у разных фирм.

Тем не менее, будь готов к тому, что детали не будут идеально подходить друг к другу. У разных производителей самокатов для трюков разные допуски на размеры при изготовлении, и детали часто требуют подгонки и доработок.

Лично у меня абсолютно новый руль Apex ну никак не входил в SCS от Phoenix. При этом оба изделия были габаритными и должны были подходить друг к другу. Метод разжима хомута с помощью монеток в пропиле я посчитал неактуальным, ведь в случае люфта рулевой снять руль и подтянуть компрессию в полевых условиях было бы весьма непросто. В результате хомут был отдан токарю на доработку, и после проточки на 0,15 мм руль свободно заходил в хомут и надежно зажимался.

Что же касается сборки трюкового кастома под стиль катания - не стоит перебарщивать. Не надо думать, что на стритовом комплите можно катать только стрит, а на парковом - только парк. Катается райдер, а не самокат! И если ты собрал ультралегкий стритовый шредер, будь готовы к тому, что детали могут сломаться раньше, чем хотелось бы. Особенно если ты только начал кататься, упираясь в определенный стиль.

С парком абсолютно то же самое. Можно собрать модный и тяжелый танк и не осилить 2 випа в квотере. Просто потому, что райдер не привык к такому весу. Лично я однажды решил собрать исключительно парковый комплит ради поездки в скейтпарк с хорошими квотерами и спайнами. Получилось очень неплохо - широкий прямой руль Apex, нулевая вилка VertX и дека MGP Nitro 13-го года. После поездки этот самокат я сразу же разобрал. Дека была короткой и маневренной, самокат был сбалансированным, но… Невероятно тяжелым и непривычным. К тому же дно этой деки не позволяло не то что скользить, а даже просто комфортно вкатывать в рампу с пайпа. Разумеется, есть много райдеров, которые нормально скользят на MGP. Но я привык к стритовым декам и широким лонжеронам и переучиваться ради дизайна и стиля было бы глупо.  

Почему многие профи катают на комплитах и как это сказывается на их выступлениях?

Профессиональные выступления сильно отличаются от любительских. Для начала надо понимать, что на выступлении надо показывать стабильность и свой собственный стиль, а не стандартный набор трюков или бесцельные попытки поставить нечто невообразимое. Что же касается выбора самоката для трюков, повторюсь, что не самокат катает райдера, а райдер катается на самокате. Прорайдер, привыкший к своему самокату, сможет показать все, на что способен. Ну а если райдера спонсируют - весьма логично, что он будет выступать на спонсорском комплите. Ну и, в конце концов, какая разница, с каким самокатом ты встаешь на подиум?  

Есть ли комплиты, которые долго не захочется менять? Если да, какие?

Я бы спросил так: есть ли трюковой комплит, который проживет 2-3 сезона? При активном катании можно почти с полной уверенностью сказать, что нет. На данный момент на рынке из хороших боевых комплитов с соответствующими характеристиками можно выделить топовые Lucky, Grit, UrbanArtt и MGP. Они весьма продуманы и сбалансированы, каждая фирма уже долго на рынке и заслуживает доверия. Поэтому даже если что-то сломается, совсем не обязательно ставить детали других фирм.   Отдельное слово о комплитах Phoenix - все детали очень качественные, но и цена соответствующая. Правда, при такой цене хотелось бы более выносливых дек: почему-то американские деки трещат так же, как и более бюджетные.

Весьма хорошие комплиты у District, однако их детали легче и поэтому чаще ломаются. Тем не менее, для стрита это очень и очень хорошие самокаты, а соотношение цена-качество позволяет не сильно расстраиваться при замене деталей.

В любом случае, все это чисто мое субъективное мнение. На самокате я уже почти 5 лет, катался на деталях JD Bug, Razor, District, Ethic, Addict, MGP, Phoenix и Blunt. На данный момент катаюсь на спонсорском комплите от Fox Pro. У каждого самоката были свои плюсы и минусы, каждый мне по-своему нравится. Поэтому конечный выбор фирмы - только за тобой!

stuntscooters.ru


Смотрите также